Ночёвка у Арарата и город-призрак: как я одна объехала Восточную Турцию
На автобусах и культовом экспрессе.
Привет, меня зовут Арина, и я люблю путешествовать по неочевидным местам, названия которых не слышал никто из моих друзей. Например, однажды побывала в нацпарке Мулу, куда можно попасть только на самолёте или на лодке. А в июне три недели ездила по Восточной Турции и за это время успела добраться до подножия Арарата, попробовать дорогущего запечённого гуся (спойлер: он мне не понравился) и попасть на ужин к местным. В статье поделюсь своим маршрутом и впечатлениями от поездки.
Почему я решила отправиться в восточную часть страны
К Турции у меня особенное отношение: это моя первая заграница и то самое направление, с которого началась эра моих соло-путешествий. За последние три с половиной года я была в стране семь раз, но не выезжала дальше Стамбула, его пригорода и побережья Средиземного моря.
О поездке на восток страны я задумалась, когда увидела фотографии природы курортного города Трабзона: высоченные горы и красивые пляжи. Поставила метку на карте и специально больше не смотрела ничего, чтобы в будущем получить максимально яркое первое впечатление.
Моё восточное путешествие началось случайно. В конце мая я полетела к друзьям в грузинский Батуми, откуда на автобусе до Турции ехать всего пару часов. Оказалось, что ребята тоже давно хотели попасть в Трабзон, и я подумала, что это знак. Взяли билеты, сняли квартиру и договорились, что с планом поездки разберёмся уже в пути.
Что я успела посмотреть: руины древних городов и дворец на краю обрыва
В восточной Турции я провела три недели. Чтобы проехать по маршруту Трабзон — Эрзурум — Карс — Агры — Догубаязыт — Мардин, мне понадобилось сменить четыре автобуса и один поезд. Присаживайтесь поудобнее, сейчас по порядку расскажу о перемещениях и достопримечательностях региона.
Трабзон
В первую очередь я ехала сюда посмотреть на природу, но и город оказался замечательным. Особенно понравился длинный променад вдоль Чёрного моря, базовая для Турции низкоэтажная застройка и то, что здесь сохранилось много особняков XVII-XIX веков.
В Трабзоне я провела шесть дней, первые два — с друзьями. На Airbnb мы вместе сняли в районе Ортахисар большую квартиру с тремя балконами. На пятерых она обошлась нам в 67 долларов, или 5 400 рублей, за ночь.
Озеро Узунгёль
В последнее совместное утро с друзьями приготовили турецкий завтрак
О том, чем заняться в городе и его окрестностях, мы спросили у ChatGPT: я часто использую подсказки бота в путешествиях. По его совету отправились к озеру Узунгёль, которое находится на высоте 1 100 метров и окружено горами. На прогулку нам хватило около трёх часов: пообедали в местной столовой, обошли озеро, выпили чаю, полюбовались зелёными склонами и поехали обратно.
После отъезда друзей я переселилась в отель North Star рядом с аэропортом и автовокзалом. Номер на четыре ночи с завтраками обошёлся мне в 160 евро (почти 15 000 рублей).
В один из дней отправилась из Трабзона на городском автобусе в маленький город Мачка. Оттуда можно добраться до монастыря Сумела, который построили в IV веке прямо в скале. На остановке в Мачке таксисты предлагали довезти меня туда-обратно где-то за 1 000 лир (около 2 000 рублей), но я решила поехать на маршрутке. Правда, долго не могла найти стоянку самостоятельно и пришлось просить помощи у местных на неуверенном турецком, который я пока только учу. Проезд туда-обратно стоил 300 лир (600 рублей): минивэн ждал наверху, а потом вернул нас обратно, только не в Мачку, а сразу в Трабзон — очень удобно!
Монастырь Сумела
За вход в монастырь я отдала 20 евро (2 000 рублей), также можно заплатить эквивалент в лирах, актуальный курс подскажут в кассе. Не могу назвать себя поклонницей музеев и истории, но вот такие древние места впечатляют. Внутри засмотрелась на одну из старых фресок — часовая дорога точно стоила того, чтобы её увидеть.
Эрзурум
Из Трабзона я отправилась в один из самых высокогорных городов Турции и центр региона Восточная Анатолия — Эрзурум. Там я посмотрела исламские учебные заведения медресе, в которых в Средние века готовили к поступлению в университет и поднялась на крепостную башню. А ещё заглянула в кафе Hacıbey Cağ Kebap — Köfte, чтобы попробовать джа кебаб. От обычного он отличается тем, что его готовят на горизонтальном вертеле и приносят одну шпажку за одной, пока не скажешь стоп-слово.
Медресе
Вид с крепостной башни
В Эрзуруме я планировала подняться на канатной дороге на гору Паландокен и походить там по тропам. Этот вариант мне предложил Chat GPT, но не предупредил, что летом канатка не работает. Таксист, который вёз меня к подножию горы, тоже вспомнил об этом, только когда мы уже подъехали. В итоге я побродила рядом с подъёмником и за час дошла обратно до города.
После обеда меня ждал поезд в Карс. Я приехала за полчаса до отправления и уже на месте выяснила, что оно задерживается на полтора часа — впечатления от Эрзурума были всё хуже. Порадовало только то, что на вокзале я познакомилась с турчанкой Гюль: мы вместе доехали до Карса, и за шесть часов пути я смогла здорово потренировать турецкий.
Карс
Доехать из Эрзурума в Карс на автобусе я могла бы почти в два раза быстрее, но мне очень хотелось прокатиться на поезде под названием Doğu Ekspresi, или «Восточный экспресс». Да, у турков есть своя версия легендарного поезда, курсировавшего между Парижем и Стамбулом, и едет этот состав из Анкары в Карс. За окном — невероятно живописные места: горы, долины и маленькие деревни. Билет стоил около 280 лир (550 рублей).
После долгой дороги я пулей вылетела из поезда, взяла такси у вокзала и за 120 лир (230 рублей) доехала до отеля. Остановилась в Mihman Konak Hotel в самом центре города. За 2 ночи заплатила около 15 000 рублей.
В XIX — начале XX века Карс входил в состав Российской империи. С тех времён здесь сохранились некоторые постройки.
На следующий день я отправилась в заброшенный в XVII веке город-призрак Ани. В планах было арендовать машину, но с этим возникла проблема. Я приехала в канун одного из главных исламских праздников Курбан-байрама (он посвящён окончанию хаджа, паломничества в Мекку и её окрестности), когда многие местные путешествуют по стране. Поэтому всё было либо забронировано, либо не вписывалось в мой бюджет.
В итоге я дошла до стоянки такси и, широко улыбнувшись, спросила по-турецки, кто и за сколько сможет отвезти меня в Ани и обратно. С высоким седым турком Чингизом сошлись на 1 000 лир (почти 2 000 рублей) и он за час довёз меня до нужной точки.
На территории кое-где ещё краснели маки (весной здесь цветут целые поля)
Ани — это музей под открытым небом, входной билет туда стоит 8 евро, или 750 рублей. Город-призрак стоит на утёсе, а внизу течёт река, по которой проходит граница с Арменией. Мне хватило полутора часов, чтобы обойти старые постройки, а потом я вернулась в Карс.
На обед решила попробовать традиционное блюдо этого региона — гусятину (kaz eti). Спросила у Чингиза, где его вкусно готовят, и он подсказал мне ресторан Kars Kaz Evi. Я привыкла, что местные обычно советуют бюджетные места, куда ходят сами, но в этот раз сэкономить не получилось. За запечённую в тандыре гусиную ногу с перловкой заплатила 1 400 лир (2 700 рублей) и даже не получила от обеда особого удовольствия. Было сытно, но вкус блюда не впечатлил.
Вечером поднялась на Карскую крепость: она находится в самом центре и со стороны выглядит впечатляюще. Ещё и вход бесплатный. Посмотрела на город и вернулась в отель планировать передвижения.
Догубаязыт
Из Карса я за три часа доехала на автобусе до Агры, а оттуда за полтора часа добралась до Догубаязыта. Первое утро в городе началось рано, потому что в планах было дойти до базового лагеря Арарата — самой высокой горы Турции.
Повезло, что хост жилья, где я остановилась, подсказал гида, который вёл группу на восхождение в нужную мне дату. Их тур длился 5 дней, я же присоединилась лишь на сутки и заплатила за оформление пропуска, ночёвку в лагере, питание и перекусы 200 евро, или 18 600 рублей.
Готовлюсь к выходу
На машине нас забросили на высоту около 2 400 метров, и дальше мы поднимались самостоятельно. Основной груз несли лошади, у меня с собой был только маленький рюкзак с перекусом, водой и самыми необходимыми вещами вроде солнцезащитного крема. За 3 часа мы набрали примерно 900 метров высоты и уже в обед были в базовом лагере.
По пути я познакомилась с Йонасом и Ману — двумя парнями из Германии, которые ехали на велосипедах из Албании в Армению и решили взойти на Арарат. А ещё в группе были две девчонки из Польши — Марта и Софья. Такой компанией мы провели остаток дня: смотрели закат, играли в карты, сидели в шатре и пили турецкий чай.
Перед сном рассматривала россыпь звёзд
Следующим утром после завтрака я должна была начать спускаться, но организатор тура сказал, что меня довезут на машине. Сначала меня это расстроило, но в итоге удалось посидеть в кузове пикапа и покрыться пылью с ног до головы — тоже своего рода приключение!
Следующие два дня я провела в Догубаязыте. Поселилась чуть за городом — в пансионе Dede Sebo, где Мустафа сдавал несколько комнат с традиционным курдским интерьером. Самое приятное, что это не туристический аттракцион, а дом, в котором Мустафа сам живёт со своей женой. В моей комнате был санузел, двуспальная кровать с тяжёлым пуховым одеялом, деревянный стол и окно с видом на склоны. За ночь тут я заплатила 18 евро, или 1 700 рублей.
Вот так уютно выглядела гостиная в доме у Мустафы
Заказала в пансионе ужин: овощной салат, перловку, кёфте (турецкие котлетки) и чечевичный суп с пряностями
Первым делом Мустафа показал мне террасу на крыше: там я провела весь вечер, любуясь с одной стороны на Арарат, а с другой — на холмы, за которыми находится граница с Ираном.
В один из дней сходила во дворец Исхак-Паши: он стоит почти на краю обрыва и будто вырезан из рыжего камня. В сочетании со скалами выглядит невероятно. Вход во дворец стоит 3 евро (около 300 рублей).
Мардин
Утром я села в автобус и за 11 часов оказалась в Мардине. Стала искать такси, как вдруг ко мне подошёл мужчина, который тоже ехал из Догубаязыта, и на ломаном русском (оказалось, что в молодости он учился в Москве) спросил, куда мне надо.
Пока я объясняла свой маршрут, он сделал звонок и к нам подъехала машина со всей его семьей. Они решили подвезти меня до отеля, и следующие полчаса мы стояли в пробке на въезд в Старый город, ведь все отмечали Курбан-байрам. Мне было страшно неловко, что из-за меня они задержались, и бесконечно приятно от такой заботы незнакомцев.
Попробовала кофе из дикой фисташки: он вязкий и в меру сладкий. Фисташку я не почувствовала, но опыт интересный
Остановилась в отеле Kaya Ninova: окна номера выходили на главную улицу Старого города, а на крыше была терраса. Рядом полно всего: кебабные лавки, кафе и рестораны, магазины с сувенирами и сирийским вином.
Следующие дни я просто гуляла по узким улочкам, заходила в мечети, изучала исторические места. Поехала в Дейрулзафаран — монастырь из жёлтого камня, который построили ещё в V веке. Там всё ещё живут монахи и проводят службы на ассирийском — это один из самых древних языков мира, близкий к арамейскому, на котором, по преданию, говорил Иисус.
Ещё заехала в город Дара, где под землёй увидела части некрополя, цистерн и колонн, сохранившихся ещё с VI века. Неиронично почувствовала себя в учебнике истории за пятый класс и вспомнила рассказы про Месопотамию, шумеров и ассирийцев.
Безопасно ли путешествовать по Турции в одиночку
Перед первой поездкой в эту страну в конце 2021 года я очень боялась навязчивого внимания местных. Но за все годы путешествий встречала здесь такое лишь пару раз: одному мужчине дала неправильный номер, а другой ушёл сам после отказа.
У меня есть два правила безопасности: слушать своё чутьё и предупреждать хотя бы одного из родственников или друзей о том, где я нахожусь.
В этой поездке была лишь одна рискованная ситуация. Накануне Курбан-байрама я познакомилась в Догубаязыте с дедом Ахметом, и он пригласил меня на праздничный ужин. Сначала чувствовала себя неловко, но в итоге согласилась. Вместе мы накрыли стол, пожарили кёфте и крылышки, выпили чаю.
Я до последнего была в напряжении: всё-таки нахожусь в горах с людьми, которых встретила пару дней назад. Но в итоге это был очень тёплый день, в конце которого мне подарили книгу на турецком и дали с собой конфет.
Как я организовала поездку: билеты, деньги, связь
Билеты на автобусы я брала на онлайн-платформе obilet, а на поезд — на сайте турецких железных дорог. Покупала всё онлайн, оплачивала иностранной картой. Купить билеты за наличку тоже можно, для этого надо прийти на железнодорожный или автовокзал.
Даже накануне Курбан-байрама можно было спокойно купить билеты на ближайшие даты. В среднем поездка на автобусе продолжительностью 4-6 часов стоила 1 500-2 000 рублей. Ехать было комфортно: спинки кресел откидываются, у каждого есть разъёмы для зарядки. А ещё на рейсе работает стюард — человек, который предлагает напитки и иногда снеки, которые включены в стоимость билета.
Такие же условия и в поезде, только снеки и чай там никто не разносит — за этим придётся сходить в вагон-ресторан. Правда, я бы назвала его вагон-закусочная, потому что продают там только печенье.
Что касается денег, то чем меньше город, тем больше вероятность, что там не принимают оплату картой и понадобится наличка. Обменять рубли на лиры можно в банках или обменниках: и те, и другие обычно есть в центре.
Чтобы пользоваться интернетом, я купила eSIM в приложении AirAlo. Практически везде в восточной части страны — даже в базовом лагере Арарата — у меня ловилась сеть. Ещё в транспорте можно подключиться к Wi-Fi, но он работает не всегда.
Какие впечатления остались от путешествия
Есть много мест, куда мне хочется когда-нибудь добраться. И я счастлива, что Восточная Турция из далёкой мечты превратилась в реальность. Проехав эту часть страны с севера на юг, до сих пор вспоминаю путешествие: хвойные склоны, вулканические плато, песчаные пейзажи, напоминающие о Древней Месопотамии.
В Восточной Турции всё ещё удивляются туристам, там нет модных кофеен, но постоянно встречаются люди, которые просто хотят с вами поговорить. Я бы очень хотела вернуться в Трабзон, отправиться в горы с палаткой, объехать на велосипеде озеро Ван и снова погостить у Мустафы.
🎨 Автор иллюстрации к статье — Тася Козлова.
