Сегодня самый важный день всего путешествия. Мы должны пройти перевал Дролма-Ла.
По преданию, после этого вся моя негативная карма исчезнет, и жизнь начнётся с чистого листа.
Скоро рассвет. В дверь стучит мой проводник Норбу, а я и так уже не сплю. Собирать вещи тоже не нужно — я ничего не разбирал. Не было сил.
Выхожу на улицу. Минус пять, морозный воздух царапает кожу. Все готовы — можем начинать восхождение.
Ворота в новую жизнь расположены на высоте 5650 метров над уровнем моря.
Подъём крутой, и чем выше, тем тяжелее идти. Ноги тяжелеют, голову распирает тупая боль, сердце рокочет в груди. Останавливаюсь, чтобы оно немного поутихло.
Нас то и дело обгоняют тибетцы. Они улыбаются, приветствуют нас и спешат дальше. У них никогда не бывает кислородного голодания, и они проходят кору, священное паломничество вокруг горы Кайлас, за один день.
Идущий навстречу паломник просит с ним сфотографироваться. Он исповедует древнюю тибетскую религию бон — поэтому, в отличие от нас, обходит Кайлас против часовой стрелки.
Меня предостерегали от фото с приверженцами бон. Говорили, что они сплошь колдуны и крадут людские души.
Но тибетец улыбается столь искренне, что я не могу ему отказать.
Пара кадров, рукопожатие — и я продолжаю путь наверх. Душа вроде бы со мной.
Внимательно смотрю под ноги — и чуть не врезаюсь во внезапно остановившегося Норбу.
— Это последнее место на тропе, откуда видно Кайлас, — он кивает в направлении горы.
Оборачиваюсь. Над долиной встаёт солнце, и в его лучах каменная пирамида выглядит, как гигантский слиток розового золота.
Мне хочется изречь что-то глубокомысленное, но слова отказываются выстраиваться в предложения — поэтому я опираюсь на огромный валун и просто молчу.
Шаг за шагом мы приближаемся к перевалу Дролма-Ла. Чем он ближе, тем больше вокруг камней с выбитыми на них мантрами. Они отгоняют от паломников злые силы.
Кажется, до перевала рукой подать — нужно лишь забраться на холм. Но нет — за холмом я вижу ещё один, а потом ещё один и ещё.
Тропа становится всё круче, бешено стучит сердце. В голове звенит пустота. Проблемы, чувства, работа, суета — всё кажется далеким, нелепым, бессмысленным, и думать об этом нет ни сил, ни желания.
Прошлого нет, нет и будущего — есть только следующий шаг, только место, куда поставить ногу.
Последний рывок, и вот она — наша цель, украшенная тысячами разноцветных флажков.
Перевожу дух и оглядываюсь по сторонам. На перевале много тибетцев. Они сидят небольшими группами, о чём-то беседуют, едят и радостно смеются. Для них кора — праздник. А для нас — испытание на прочность.
Чтобы избавиться от негативной кармы, на Дролма-Ла нужно оставить какую-то принадлежащую тебе вещь, одежду, обувь или украшение.
Некоторые отстригают ногти или прядь волос, иные даже выбивают себе зубы (!!!).
Я выбрасываю чёрную толстовку, у которой на днях очень кстати сломалась молния.
Куча с одеждой уже довольно большая, но вещи из неё никто не берёт.
Почему? Потому что вместе с ними можно получить чью-то плохую карму.
На перевале мы не задерживаемся: нужно успеть спуститься вниз и пройти километров тридцать до места, где нас ждут машины.
Справа от тропы вижу небольшой круглый водоём. Это одно из самых высокогорных озёр в мире, Тукье Ченпо Тсо, что в переводе с тибетского означает «озеро милосердия».
Оно выглядит, как большая зелёно-голубая лужа — но, по преданию, именно здесь зародилась любовь Шивы и индуистской богини Парвати.
Здесь же Парвати искупалась, перед тем как выйти за Шиву замуж.
От озера милосердия начинается бесконечно долгий спуск к Дарчену.
Склон крутой и скользкий, местами тропы нет совсем — приходится прыгать с камня на камень. Физически это даже тяжелее, чем подниматься.
Но вот мы внизу. У начала тропы разбит шатёр, где предприимчивые тибетцы устроили некое подобие кафе.
Заходим. Берём местный чай. Как ни странно, после спуска мне даже нравится, что чай такой солёный — бодрит.
После чаепития без особых приключений идём восемь часов по равнине и на закате заканчиваем кору.
Дарчен. Ужин.
— Норбу, а давай теперь попробуем, как действует кислородный аппарат, — предлагаю я. Перед путешествием я настоял, чтобы мы взяли аппарат с собой — на случай, если кому-то станет совсем плохо от горной болезни.
Норбу приносит зелёный чемоданчик и какое-то время колдует над ним. Раздается жужжание. Я беру маску, вдыхаю и ничего не чувствую. Вообще ничего. Аппарат не работает…
Пришло время подводить итоги. Без сомнения, это путешествие дало мне ценный опыт самопознания.
Отбросить то, чего нет. Понять, что проблемы мы в первую очередь придумываем себе сами. Быть здесь и сейчас. Осознать, что счастье — это состояние не снаружи, а внутри человека.
Рассказывают, что у многих посетивших Тибет в жизни происходят глобальные перемены. В моей пока ничего особенно не поменялось. Но я чувствую, что она уже стала неуловимо другой…
