Как я съездила в Патагонию на 10 дней — за ледниками, горами и дикой природой
И сколько стоило это удовольствие.
Привет, меня зовут Ира, я живу в Петербурге и зимой по возможности сбегаю от снежно-дождливой хтони в тёплые края. В этом году забралась максимально далеко — в Южную Америку. Одной из главных точек маршрута стала Патагония — давняя мечта, исполнение которой я всё время откладывала. В этой статье поделюсь, как спланировала поездку и почему она стоила каждого потраченного песо и рубля.
Что такое Патагония и где она находится
Так называется регион в Южной Америке, занимающий солидную часть континента (по площади он примерно как две Франции) и расположенный сразу в двух странах: Аргентине и Чили. Сюда едут в основном ради диких животных и красивой природы.
- Лагуна Сусия
- Ледник Перито-Морено
- Патагонские степи
- Озеро Лаго-Архентино
Я выбрала для путешествия в Патагонию вторую половину января — середину самого тёплого сезона, который приходится на календарную зиму. Чисто технически я телепортировалась в лето, но фактически местный климат оказался лишь немного приятнее петербургского. Погода менялась каждые 5 минут, температура днём держалась в районе +15-18 °C, а ночью могла опускаться даже до 0 ℃.
Отдельное испытание — это ветер. Он здесь настолько сильный, что на дорогах и трекинговых маршрутах ставят предупреждающие знаки. И не зря, потому что по пути к водопаду Сальто Гранде порывы буквально сбивали с ног.
- Знак «Сильные ветра» у водопада
- Предупреждающий знак на дороге
- Перевал ветров в национальном парке Торрес-дель-Пайне
Как я организовала путешествие мечты
Раньше я думала, что Патагония — это сложно, дорого и вообще чуть ли не на другой планете. С учётом инфляции и логистики 2026 года это недалеко от правды. Так что было решено: если уж и ехать на другой конец света, то сразу на пару месяцев и в несколько стран.
Авиабилеты не за миллион
Планировать поездку я начала аж за пять месяцев, чтобы урвать недорогие для такого направления билеты. В итоге маршрут Москва — бразильский город Сан-Паулу — Москва с пересадкой в Касабланке обошёлся мне в 122 300 рублей. Это было самое долгосрочное планирование, самый дорогой и самый долгий — 20 часов — перелёт в моей жизни. К слову, в октябре, за пару месяцев до поездки, те же билеты стоили уже в полтора раза дороже.
Знаете, как ещё можно сэкономить на перелёте? Добавить понравившийся рейс в Избранное у нас на Авиасейлс. Как только его стоимость изменится, мы пришлём уведомление, и вы сможете купить билет по выгодной цене.
В Бразилии ко мне присоединился друг, и мы вместе полетели из Рио-де-Жанейро в Буэнос-Айрес и затем в Эль-Калафате. Из этого аргентинского городка мы начали роуд-трип по Патагонии и сюда же вернулись. Всего на перелёты я потратила 188 000 рублей.
- Вид на Эль-Калафате
- Кустарник Калафате, в честь которого был назван город
Дорожное путешествие с приключениями
Разумеется, посмотреть хотелось сразу всё, но когда мы начали строить план, то стало ясно — сделать это за одно путешествие нереально. Изучив десятки блогов на разных языках и помучив ChatGPT и Google Maps с составлением маршрутов, мы выбрали базовый минимум на 10 дней:
- Город Эль-Калафате, ледник Перито-Морено, музей ледников и озеро Лаго-Архентино — 3 дня.
- Город Эль-Чалтен и хайки к подножию пиков Фитц-Рой, Серро-Торе и озеру Лагуна-де-лос-Трес — 3 дня.
- Город Пуэрто-Наталес и национальный парк Торрес-дель-Пайне — 3 дня.
- Возвращение в Эль-Калафате — 1 день.
В Эль-Калафате всё находилось в шаговой доступности, и на два дня мы купили тур. Машину взяли в основном для перемещений между городами, чтобы не зависеть от расписания и маршрутов рейсовых автобусов. Решать вопросики с местными прокатчиками без хорошего знания испанского было немного страшно, поэтому мы не стали экспериментировать и выбрали международный сервис Hertz. Там нам дали полезные советы, например, что стоит заправиться в Аргентине до пересечения границы, потому что в Чили топливо дороже. За аренду машины на неделю мы заплатили 700 000 ARS (около 35 442 RUB), на бензин ушло ещё 145 000 ARS (около 7 341 RUB).
Насмотревшись видео про ужасные дороги в Патагонии, я боялась, что придётся постоянно ездить по гравийке. Но в той части, где катались мы, почти все дороги асфальтированные, хоть и довольно старые. Время от времени отдельные участки закрывают, чтобы подлатать ямы: их тут хватает. В одну такую мы влетели буквально в 50 километрах от границы с Чили. Обошлось без драмы: отделались пробитым колесом и стресс-тестом моего испанского — жаль, что в программе уровня А1 нет слов «домкрат», «запаска» и «балонный ключ».
- Спущенное колесо «посреди нигде»
- Неравнодушные аргентинцы помогают поставить запаску
Проживание без спартанских условий
До поездки мне казалось, что трушные путешественники в Патагонии ночуют в кемпинге. А я всего один раз спала в палатке — в далёком студенчестве — и этот опыт не была готова повторить. В итоге мы остановили выбор на домиках и апартаментах и где-то за два месяца начали искать жильё. Всё бронировали на Airbnb, оплачивая зарубежной картой. По ценнику ориентировались на 100–150 EUR (около 8 422–12 633 RUB) за ночь: за эту сумму везде получали две комнаты, гостиную, кухню и, что особенно приятно, ванну. Расслабиться в ней после долгого хайка — это отдельный кайф.
- Всего за 9 ночей в Патагонии мы заплатили 1 000 EUR (около 84 223 RUB) на двоих
С жильём мы промахнулись лишь в одном месте — в Чили. Эль-Калафате и Эль-Чалтен можно за час обойти пешком, и там мы не стали запариваться насчёт близости домиков к началу треков. А вот в Торрес-дель-Пайне этот трюк не сработал: там можно было поселиться либо в самом парке (очень дорого), либо в городке Пуэрто-Наталес в двух часах езды на машине. Мы решили сэкономить на аренде, и это, пожалуй, единственное, о чём я жалею. Часть запланированного так и не успели посмотреть — просто не хватило времени и сил.
Чем занималась в поездке и что успела посмотреть
Ландшафт в Патагонии настолько разнообразный, что на одном участке земли можно увидеть ледники, фьорды, степи и пустынные равнины, молочно-голубые озёра и, конечно же, горы. За всем этим мы и отправились туда.
Плавала к леднику и пила ликёр в баре в -16 ℃
Первой точкой путешествия стал ледник Перито-Морено: я мечтала увидеть его своими глазами и проверить, действительно ли он такой иссиня-голубой, каким кажется на фотографиях. Подтверждаю — это не фильтры. В музее ледников нам объяснили, что всё дело в более высокой плотности льда и том, как он взаимодействует с солнечным светом.
В парке вокруг видимой части ледника оборудованы дорожки, с которых нельзя сходить. Есть несколько маршрутов разной длины, они размечены цветами. Виды оттуда открываются потрясающие, но мы всё-таки дополнили впечатление круизом и посмотрели на ледник с воды.
- Ледник Перито-Морено с берега
- Дорожки в национальном парке с невероятными видами
- 250 километров синего-синего льда
- Лодка в сравнении с ледником для понимания масштаба
Прогулку на кораблике оплачивали отдельно, в тур она не входила — билеты продают в киоске прямо возле пирса. Круиз длился почти два часа: за это время нам показали ледник со всех сторон, мы подплыли максимально близко и даже услышали, как хрустит и отламывается лёд. А в какой-то момент огромный кусок откололся и перевернулся под аханья и оханья туристов.
Ледник движется постоянно, его вид и размер меняется — вы наверняка знаете, что экологи бьют тревогу о глобальном потеплении и его влиянии на планету. Правда, Перито-Морено долгое время был исключением и начал активно терять массу только с 2018 года, когда случилось эпичное обрушение арки. Мне было одновременно и радостно, и грустно видеть исчезающую красоту своими глазами.
Ещё больше фактов о ледниках мы узнали в музее Glaciarium. Например, в Перито-Морено нашли редкое насекомое андиперла, которое умеет адаптироваться к холоду благодаря некоему «природному антифризу» в организме.
- Ледник Перито-Морено с воды
- Статья в газете про насекомое, живущее в леднике
Перед тем как попрощаться с ледниками и двигаться дальше в горы, мы заглянули в бар музея, попробовали из ледяных стопок популярный в Аргентине ликёр Фернет-Бранка и рассказали бармену, что в нашем родном городе зимой температура тоже падает до -16 ℃. А напоследок случился неконтролируемый приступ патриотизма, и мы прилепили 10 рублей на ледяную стену с монетами разных стран.
- Icebar в музее ледников
- Зачекинились десятирублёвой монетой
На второй день тура мы ездили к пещерам первобытных людей с наскальными рисунками и насмотрелись вдоволь на красивейшее озеро Лаго-Архентино, объехав его почти со всех сторон. Завершили экскурсию ужином: жаркое из баранины нам приготовили на костре и подали к столу с вином сорта мальбек.
- Наш транспорт на время тура
- Наскальные рисунки в пещерах
- Виды на озеро Лаго-Архентина
- Ужин в пещере
Много ходила и немного переоценила свои силы
Изначально мы с другом рассчитывали активно хайкать и чередовать сложные маршруты с лайтовыми, чтобы поберечь ноги с поясницей. Этой стратегии придерживались ровно один день, когда пошли размяться в лёгкий трек на восемь километров. А потом после первого серьёзного похода на 23 километра (в приложении AllTrails с разными маршрутами он был помечен сложностью Hard) на следующий же день отправились в ещё один на 18 километров, такого же уровня. Итого за 3 дня мы находили 60 километров, включая прогулки по городу. Нужно ли говорить о том, что после этого я едва могла передвигаться даже по ровному полу? Стоят ли виды этих страданий? Тысячу раз «да» — смотрите сами!
- Разминочный трек в Эль-Чалтене
- Вид на долину там же
- Четвёртый километр по пути к Фитц-Рою
- Последние 1,5-2 километра, самый сложный участок трека
- Пик Фитц-Рой в облаках и озеро Лагуна-де-лос-Трес
- С видом на лагуну Сусия я съела лучший бутерброд в жизни
Увы, после такого марш-броска на активные хайки в Торрес-дель-Пайне сил не осталось, а из-за удалённости жилья от парка не хватило и времени. Поэтому мы ходили в основном в те треки, к которым можно было подъехать на машине. Но и таких мест оказалось немало: увидели невероятный водопад Сальто Гранде, голубые и синие озёра и очень много красивых гор.
А в последний день в Чили прошли половину классического однодневного маршрута к смотровой Мирадор Базе-де-лас-Торрес. На входе девушка-рейнджер отговаривала нас даже начинать: «Ой, да там не на что смотреть, если до конца не пойдёте, я бы не тратила время на вашем месте». Мы, разумеется, не пожалели, что дошли хотя бы до середины маршрута.
- «Не на что смотреть», по версии рейнджера
- Да уж, совсем не на что
- Как некрасиво, зачем мы сюда тащились?
Входы в национальные парки Лос-Гласьярес в Аргентине и в Торрес-дель-Пайне в Чили платные. В первый есть более выгодные абонементы на три-семь дней. Увы, мы узнали об этом слишком поздно и платили дважды. Всего билеты в парки нам обошлись в 365 000 ARS (около 18 480 RUB).
Видела животных в естественной среде обитания
Чаще других мы встречали гуанако — так называется предок ламы семейства верблюдовых, обитающий в высокогорных Андах и степях Южной Америки. Они свободно гуляют повсюду и часто внезапно выбегают на дорогу, поэтому водить нужно с осторожностью.
Ещё после происшествия с пробитым колесом заметили южноамериканскую серую лисицу, которая в спешке перебегала дорогу. Оказывается, встреча с ней — большая удача, а мы ещё и застали зверя за вечерним туалетом. Надеюсь, это к деньгам, и она не сильно возненавидела нас за съёмку в самый неловкий и неподходящий момент.
- Гуанако гуляют вдоль дорог
- Знаки, предупреждающие о пумах
- Та самая лиса в тот самый неподходящий момент
Патагония — это рай для бёрдвотчеров: мы не раз встречали ребят с длиннофокусными объективами, которые пытались поймать птиц в кадр. Нам же на треке к подножию Фитц-Роя попался магелланов королевский дятел — тот самый Вуди из мультика, самец с ярко-красной головой. Знатоки просветили нас: эти птицы всегда держатся парами. И действительно: прислушавшись, мы поняли, что рядом стучала по дереву самка.
- Рыжешейный ибис на газоне у нашего дома
- Магелланов дятел за работой
- Хохлатая каракара
- Пигалица
Из других пернатых нам попались на глаза: рыжешейный ибис, хохлатая каракара (крупная птица из соколиных с перламутровым клювом), розовые фламинго и даже гигантский кондор, который спикировал прямо перед нами с горы во время короткого ознакомительного хайка в Эль-Чалтене. А в первый день в Пуэрто-Наталесе я с удивлением для себя узнала, что пигалица — это чилийская птица, а не просто любимое ругательство моей бабушки. Три такие красотки расхаживали перед домом и будили нас с 6:00 своими криками.
Мы решили познакомиться не только с современными обитателями, но и с тем, кто населял эти места в далёком прошлом. Заглянули в пещеру милодона — древнего гигантского ленивца, жившего от 23 000 000 до 14 000 лет назад. В XIX веке учёные нашли его кости, челюсть, фрагменты шкуры и даже экскременты и смогли прикинуть, как выглядел зверь. В высоту он был три-четыре метра и весил больше полутора тонн.
- Я обнимаю статую милодона в натуральную величину
- Вид из пещеры
Впечатления от путешествия
Патагония — потрясающее направление. Наша программа получилась довольно насыщенная, хоть и максимально базовая. Наверное, зная заранее о некоторых нюансах направления, мы заложили бы на поездку в два раза больше времени. Если грубо округлить и прикинуть стоимость роуд-трипа на двух человек, то получится, что мы потратили в районе 380 000 рублей без учёта билетов. Заплатила бы я больше за две или три недели? Определённо да. Вернулась бы ещё? Несомненно!
🎨 Автор иллюстрации к статье — Тася Козлова.
