То je то: все явки и пароли в Сербии 

То je то: все явки и пароли в Сербии 

«Нас с русскими — 300 миллионов, а без русских— полгрузовика» — любят хохмить сербские товарищи, неспешно потягивая кафу или ракию в уютном уличном кафе в центре Белграда. Они говорят об этом открыто и искренне, добродушно улыбаясь, широко размахивая руками. На полном серьёзе. Честно говоря, сложно припомнить ещё одну страну вне бывшего СССР, где так сильно и самозабвенно любят людей, говорящих по-русски: таксисты выдают разом все знакомые слова, в баре могут угостить кружечкой «от заведения», у хозяев апартаментов обязательно найдутся родственники, которые были в Москве или Петербурге.

Приезжать в Сербию — как гостить у родной бабушки. Где коты, доброжелательные соседи, вечерние посиделки. Где сытно и душевно. Где вечерами музыка. А любит бабуля тебя уже за то, что ты просто есть.

Россиянам для посещения Сербии виза не нужна, если срок пребывания не переваливает за 30 дней. Если хочется остаться подольше, то можно заранее податься на визу, а можно сгонять в любую соседнюю страну, чтобы «обнулиться». Да, это вполне законно. Валюта в стране — динар (1 евро — 118 динаров), обменники поджидают туристов на каждом углу, выгоднее везти евро. Внимание: в выходные «менячницы» могут быть закрыты, лучше уточнять этот момент заранее.

Навигация

Как добраться 

Если стартуете из Европы, бюджетнее вылететь в Ниш, что находится в 240 километрах от столицы (Wizz Air с нами), а дальше уже выдвигаться в центр страны. Если планируете прямой перелёт из Москвы с багажом в 20 кг, то на ценовую гуманность можно не рассчитывать: стоимость билетов будет начинаться от 11 000 в несезон за три часа полёта. Несколько тысяч помогут сэкономить стыковки в Минске или Тивате. Если вы — птичка с одним рюкзаком и шенгеном, то задача несколько упрощается: можно полететь через Афины.

Вариант для сильных духом — приземлиться в Будапеште (можно найти билеты за 2 с небольшим тысячи без багажа, Wizz Air снова на арене), а оттуда рвануть на автобусе. Время в пути — 6 часов, цена — 25 евро. Как вариант — перелёт в Тиват, автобус до Подгорицы (8 евро), пересадка на культовый поезд Подгорица — Белград (10—15 евро) с потрясающими видами из окна. Всё зависит от степени авантюризма, наличия времени, готовности стойко переносить тяготы и лишения балканских дорог. 

Белград 

Когда я впервые приземлилась в сербской столице, на выходе из аэропорта наяривал оркестр. Штирлиц понял, что Кустурица где-то рядом. Бравые мужчины с дудками играли задорные мелодии в духе Бреговича, покачивались в такт, весело пританцовывали. Вот это, думаю, встреча. Ясное дело, что этот концерт был посвящён какой-то заморской делегации / лихой балканской свадьбе, но тон путешествию был задан на первых порах.

Самый простой способ добраться до центра города — прыгнуть в автобус из кучкующихся на выходе из зоны прилёта: городской автобус 72 довезёт до остановки Зелени венац (Zeleni venac), что находится в центральной части Белграда, недалеко от Старого города, а шаттл-бас А1 домчит до площади Славия (Trg Slavija), знаменитого транспортного кольца.

Первый идёт со всеми многочисленными остановками, стоит 150 динаров (~100 рублей), второй летит стрелой, цена — 300 динаров. Билеты— у водителя, немного денег можно поменять в здании аэропорта. Проблем с такси тоже нет: куча контор организует трансфер / можно обратиться на специальную стойку в аэропорту / всегда есть вариант рискнуть на «такси, такси». Если боитесь нарваться на языковой барьер, то есть опция вызвать машину через приложение Yandex, которое отлично функционирует (но не всегда принимает привязанные карты), до центра — 1800 динаров. В этой стране надписи встречаются и на кириллице, и на латинице. Главное запомнить, что «j» на нашем —«й». 

Если вы едете на автобусе из другого города, то в конечном итоге окажетесь на Центральном автовокзале Белграда, соседствующим с ж/д, который закрыт на реконструкцию (и поэтому, кстати, удобные поезда из Будапешта сейчас недоступны). В здании есть банкоматы и пункт обмена валюты, кафе, мелкие ларьки с едой-водой. До центра минут 30 ходьбы, соединённой с лёгкими ругательствами, потому что чемодан придётся везти по ребристой плитке.

Едете из Подгорицы на поезде? Финальная точка — вокзал Топчидер (Topčider), который находится в 15 минутах езды от центра. И вот тут, ребята, готовьтесь к квесту, потому что банкомата там нет, а в Черногории евро. Можно попросить таксиста остановиться у точки выдачи наличных, можно на свой страх и риск запрыгнуть в трамвай, а там попытаться оплатить проезд банковской картой при помощи терминалов, расположенных в салоне (у меня ни разу не получилось). До площади Славия (Nemanjna) — трамвай под номером 3L1, остановка расположена через дорогу от входа в ж/д вокзал.

Кстати, именно там я встретила испуганных русских ребят, которым сербы пытались объяснить, что нет смысла бояться, их обязательно довезёт трамвай, даже без денег, нет проблем. Лайфхак: местную симку МТС можно купить в любом газетном киоске за 300 динаров. Без паспорта. На ней — 10 ГБ интернета на 7 дней (бонус «добро пожаловать» — «dobrodošli»), работает сразу же. Пополнить её можно будет в любом салоне связи. 

«Если вам повезло проснуться в Белграде, требовать у судьбы большего — наглость», — писал Душко Радович. Спорить с ним нет никакого смысла. Белград — удивительный микс из величественности и милой провинциальности, «европейскость» и самость в одной бочке, щедрость и простота, соединённая с хитринкой. Он — открытый, горделивый, немного обиженный на тот факт, что многие туристы не воспринимают его всерьёз, — одевается ярко, чтобы не было видно шрамов от развала Югославии. День здесь начинается рано, вечер переползает в утро, столики сдвигаются по мере того, сколько знакомых и не очень людей вдруг собирается в одном пространстве. 

Как мы помним из путешествия по Боснии, любое дело в этих краях принято начинать с кофе. У местных даже есть присказка, что за работу они возьмутся сиюминутно. Но после кафы.

В Белграде этого добра очень много, всё не ограничивается на напитке «по-домашнему», из турки. Aviator Coffe Explorer предложит массу кофейных напитков, Koffein удивит крепким кенийским эспрессо. Ну и про кофеёк, льющийся рекой в простых уличных кафанах, тоже не стоит забывать: с восьми утра туда подтягиваются студенты, фрилансеры, пожилые пары, вооружённые свежими газетами, серьёзные мужчины в костюмах. При движении от автовокзала вас поприветствуют и разрушенные дома, сохранённые в память о бомбёжках, и фонтан, и многочисленные рекламные баннеры.

Центр города, утопающий в подсветках, очень компактен, уютен, обходится за день. Мой совет: селиться лучше в районах, находящихся в пешей доступности от точек на карте, которые вы запланировали увидеть (спасибо, кэп). Но дело в том, что здесь это действительно не очень дорого: места в хостелах около Старого города начинаются от 5 евро, апартаменты летом — 20—25 евро. В сентябре мои хорошие знакомые сняли двухкомнатные апарты за 13 (!) евро в сутки. Со стиральной машиной, всем необходимым, магазином в доме. И в десяти минутах ходьбы от Калемегдана (Kalemegdan). 

Если к этому самому Калемегдану вы выдвинетесь от Славии, то пойдёте по улице Краля Милана (Краља Милана), которая в один прекрасный момент выведет на площадь Республики (Трг Републике), а та — на улицу Князя Михаила (Кнез Михаилова) — местный Арбат. Это самое оживлённое место в городе в любое время года: книжные лавки заманивают к себе, уличные музыканты демонстрируют умения, вокруг пестрят кафе на любой кошелёк. Справа останется огромный Национальный музей Сербии (Народни музеј) с многочисленными археологическими находками, параллельно — улица Царя Лазаря (Цара Лазара) с барчиками и едальнями.

Кстати, в этих краях есть два абсолютно культовых для города места: «Знак питания» («Знак питања») и «Весна» («Пролеће»). «Знак...» — старейший ресторан, открытый в 1823 году. Своим внутренним видом он больше напоминает трактир из прошлого, где низенькие деревянные столы, приглушённое освещение, барная стойка. Цены чуть выше средних по городу, но сытно поужинать вдвоём запросто можно на 2500 динаров. На вывеске нарисован вопросительный знак — существует легенда, что хозяева долгое время не могли определиться с названием. «Пролеће» — своеобразная югославская столовая: клетчатые клеёнки, фактурные пожилые официанты, которые будто бы застряли в том времени, скорость и вкуснота. Белград не был бы Белградом без этого места.

В самом конце Князя Михаила — Калемегдан — старейший парк Европы и крепость, что изображена на обложках путеводителей по Сербии. Расположена эта красота на холме, с которого открывается отличный вид на город, мосты, Дунай и Саву. Многочисленные ворота открыты круглосуточно, башни напоминают о боях за территорию, тёплые камни стен так и манят встретить на них закат с бутылочкой вина. 

Районы, находящиеся рядом с Калемегданом, — отдельная песня. По ним приятно слоняться без дела, фланируя от заведения к заведению, в тенистых улочках хочется теряться, неспешно собирая кейс из достопримечательностей всех мастей. Ну и тискать котов, разумеется, приманив их сосиской. Врачар (Vračar) — смесь Хельсинки и Будапешта. Здесь расположены и храм Святого Саввы (Храм светог Саве) — величественный красавец, являющийся одним из самых крупных православных храмов в мире (кстати, женщины запросто могут заходить внутрь с непокрытой головой); и крошечный музей Николы Теслы (скучный, но потом можно будет всем говорить, что ты был здесь); и уютные небольшие парки. Или Палилула (Palilula) и Вуков Споменик (Vukov Spomenik), где монументальная церковь Святого Марка (Crkva svetog Marka), Новое кладбище (Novo groblje), на котором покоится писатель Иво Андрич, мемориальный парк, посвящённый освобождению Белграда от фашистских захватчиков.

Если продвигаться в сторону уже знакомой улицы Краля Милана, то перед глазами вырастет здание Парламента (Народна скупштина) с зеленоватыми куполами. Или вот старейший Дорчол (Дорћол), в котором можно махнуть плескавицы в кафе Walter, посвящённому культовому фильму «Вальтер защищает Сараево» (это целая сеть), залипнуть под местное пиво Jelen на интерьер кафе-бара Блазновац (Blaznovac), где над вами будет нависать слон, сказать за один вечер несколько раз волшебную фразу «То je то».

«То je то» — универсальное балканское выражение. Что-то типа нашего «ну, как-то так», «вот так вот», «такие дела». 

Если время позволяет, не отказывайте себе в удовольствии отправиться в Земун (Zemun), который мои знакомые назвали Дебреценом и Брно в одном флаконе. Да, он не совсем рядом с центром: 6 км пешком / автобусы 67 и 68 от Zeleni Venac / такси за 700 динаров из центра. Раньше это был отдельный город, долгое время находившийся под господством различных стран, а после Второй мировой Земун навсегда стал районом югославской столицы. С башни Гардош (Gardoš) открывается чудесный вид на город (вход — 200 динаров), на набережной множество рыбацких лодок, на особняках масса умильных деталей из прошлого.

По дороге в этот район можно зарулить в Музей современного искусства (Музеј савремене уметности), где в сентябре открылась ретроспектива работ Марины Абрамович. Если же позволяет не только время, но и погода, то определённо стоит прокатиться до Авалы (Avala) — небольшой горы на юге Белграда (автобус 401 от Birčaninova, недалеко от площади Славия). Медленно прогуливаться по лесу, оккупировать беседочки, подняться на легендарную телевышку, до которой от остановки брести минут 30. Вышку разбомбили в 99-м, восстановили, в 2010-м снова открыли для посетителей. С верхних этажей, куда можно подняться за несколько сот динаров, открывается панорамный (и довольно захватывающий) вид на окрестности. 

Ещё одно любопытное (и очень странное) место — Белград на воде (Beograd na vodi) — свеженький элитный район на набережной, где ещё идёт стройка, попытка встроить в город современные дома, бизнес-центры, пафосные заведения. Ясное дело, нельзя не упомянуть Скадарлию (Skadarlija) — «богемный квартал Белграда, воссоздающий атмосферу ХIX века». Сюда, на гастролирующий Монмартр, приведёт любой гид, про времена, когда здесь селились художники и поэты, расскажет каждый местный. Сейчас этот уголок крепко заточен под туристов: и с точки зрения цен, и с точки зрения атмосферы. Однако в пару мест здесь жители Белграда ходят стабильно: «Три шляпы» («Три шешира») и «Два оленя» («Два Jelena»). Музыканты от души споют песен «для этого столика», чек будет приличным, но куда более приятным, чем в Европе, фактурные официанты удивят обходительностью, ловкостью и жизнерадостностью. Главное, помнить, что желудок у вас только один, а хочется всё и сразу. И вон тот шопский салатик тоже. 

Нови-Сад 

Нови-Сад — второй по величине город в стране, который, кажется, так и шепчет: «Приедь в меня на один день из Белграда, я тебе кое-что покажу». Например, европейский лоск по-сербски: аккуратные двух-трёхэтажные домики пастельных цветов, парк, где пруд с уточками, площадь Свободы (Trg Slobode), на которой смотрит на всех свысока католический собор Девы Марии.

Этот город будто бы создан для неспешных прогулок, внезапных остановок, благостного вдыхания воздуха с прикрытыми глазами. Население здесь многонационально (сербы, венгры, словаки, немцы), городу досталось и во время революции, и в горячие 90-е. Сейчас за одну прогулку по пешеходным улочкам можно запросто успеть поговорить на нескольких языках, поразглядывать арки, двери, церкви различных конфессий, удивиться спокойствию. И залипнуть на Дунай со стен Петроварадинской крепости (Петроварадинска тврђава). Если повезёт попасть туда за несколько минут до дождя, то можно рассчитывать на завораживающее шоу облаков над гладью реки. Дело идёт к вечеру — «барная» улица Лазе Телечког (Laze Telečkog) всегда нальёт бокальчик. Обратите внимание, что от автовокзала до центра нужно будет топать где-то 25 минут, автобусы из Белграда (и в него) отправляются каждый час, время в пути — 70—90 минут, цена — 500—600 динаров. Никогда не забуду тот факт, что в этом городе я обедала в ресторанчике... узбекской кухни. 

Сремски-Карловци 

Один мой знакомый окрестил этот городок, расположенный в 8 км от Нови-Сад, идеальным местом для побега. Только представьте: автобус останавливается на трассе (остановка есть, не волнуйтесь), город остаётся чуть в стороне. Когда вы сворачиваете на его изогнутые улочки, то там не просто мало людей. Их там практически нет. В центре копошится комочек туристов, а дальше...

Тишина провинциального городка, пустынность, кукольные домики с изящной обшарпанностью. Кажется, фонтан «Четыре льва» (чесма «Четыри лава»), церковь Святых Петра и Павла (Српска православна црква Светих апостола Петра и Павла), древний платан, Дунай, который обязательно стоит увидеть со смотровой площадки, принадлежат только тебе. Местные смеются, что им комфортно у себя дома, в садах со столиками, зонтиками, цветочками. Кстати, в паре десятков километров отсюда расположен национальный парк Фрушка-Гора, где пастбища, виноградники, зверята, леса. Это на тот случай, если одиночество захочется продлить. 

Любой город, в названии которого фигурирует слово «баня» 

Врнячка Баня, Соко Баня, Врдник Баня, Буковичка Баня, Атомска Баня... Нет, там не только одна большая парилка с вениками. Бани здесь — курорты, здравницы, санатории на лечебных источниках, которых очень много по всей стране. Эти места всегда окружены природной красотой, спокойствием и благостью. Врнячка притаилась среди монастырей и средневековых домов, находящихся под охраной ЮНЕСКО, Соко — уголок покоя в горах, Нишка — пригород города Ниш. Ценник в лечебницах начинается от 2000 динаров в сутки, частный сектор — от 1000. Добраться из Белграда без проблем можно прямыми автобусами. Выбор зависит от потребностей, состояния здоровья и показания врачей. 

Ниш

Да, именно здесь родился император Константин, принёсший римлянам христианство. Если честно, то это одно из самых нетуристических мест, где мне доводилось быть. 

Ниш — этакий брат боснийской Тузлы: весь в граффити, дырках на дорогах, трещинах. И сюда, как и в Тузлу, прилетают локоустеры из Европы, очень часто повергая туристов в шок (не поддавайтесь на уговоры таксистов довести вас в центр за 1000 динаров, 500 — потолок). Представить, что сюда вы поедете специально, довольно сложно. Хотя среди моих знакомых немало людей, которые в восторге от этой заурядной простоты, помноженной на невероятное гостеприимство (как и везде в Сербии).

Давайте предположим, что до автобуса в Белград ещё несколько часов, а сидеть на месте — не наш метод работы. Самый знаменитый памятник — Челе Кула (Ћеле-кула). Турецкие воины в начале ХIХ века соорудили эту башню, разгромив сербское войско, а потом вмуровали в стены несколько сот человеческих черепов. Сейчас часть изъята, а часть смотрит на посетителей пустыми глазницами. Вход — 200 динаров, доехать можно на автобусе номер 3 от автовокзала, пешком от центра — 40 минут. Не веселее в парке Бубань — мемориальном комплексе, посвящённом жертвам фашизма и расположенном в паре километров от бывшего концлагеря «Красный крест».

Сбросить тягостное ощущение поможет ракия (шутка). Для закрепления эффекта стоит отправиться в сторону древней Нишской крепости, чтобы посмотреть на ворота и развалины. Будьте готовы к ощущению запущенности и неухоженности. До Белграда — 230 километров и 1000 динаров на комфортабельных автобусах (иногда двухэтажных). А! Ещё отсюда можно бюджетно и довольно быстро доехать до Скопье. Три часа — вжух — вы уже в Македонии. За 1300 динаров. 

Национальный парк Джердап 

«Мирко, разворачивай машину, она ещё не была в Джердапе», — сказал на весь салон мой друг Деян, когда мы заехали в Смедерево — небольшой город около Белграда, в котором есть ещё одна крепость с годным видом на Дунай. В Смедерево в тот день была какая-то политическая движуха. Не то за Косово, не то за выборы, поэтому задерживаться там надолго никому не хотелось. Через час бравые сербские парни, пообещавшие мне смерть от красоты, наконец-то остановили машину: по правую руку — мощные горы, по левую — изумрудный Дунай. И Румыния.

Впереди маячила крепость Голубац (Golubački grad) — твердыня, построенная в XIV веке. Находится она между городами Голубац и Кладово, сейчас закрыта на реконструкцию, но созерцание со стороны никто не отменял. За Голубацким бастионом — извилистая дорога с чередой невероятно красивых видов Дунайского (Джердапского) ущелья. Лучи солнца отражаются в глади воды, птицы поют на множество голосов, мощь природы проявляется без перебоев. Останавливаться хотелось каждую минуту. А лучше вообще не двигаться. Фотогенично буквально всё. В какой-то момент мне и вправду начало казаться, что горы вот-вот сойдутся (ширина Дуная на определённых отрезках — меньше 200 метров).

По дороге было запримечено несколько отельчиков и кафе. Сразу скажу, что добираться в эти края самостоятельно довольно проблематично, потому что автобусы идут только до этих двух городов (см. выше). Разумнее или покупать экскурсию, или брать авто на прокат, или прыгать на хвост к тем, кто на машине. Хотя... если вас не страшит идти сколько-то километров вдоль трассы, то почему бы не рискнуть на сольный поход? Важно помнить только одно: протяжённость национального парка — 100 километров. Не забудьте про самолёт на Родину. 

Мечавник, он же Дрвенград 

Он же Жора, он же Гоша, он же Кустендорф, он же деревня Эмира Кустурицы, расположенная в местечке Мокра Гора, что недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Началось всё в начале 00-х, когда режиссёр снимал в этих краях «Жизнь как чудо» (кстати, до станции Голубичи (Golubiči), которая появляется в фильме, можно запросто добраться), потом часть декораций решено было не разбирать. Со временем всё это дело разрослось до города в миниатюре: здесь есть множество домиков, часовня, ресторан, бар, кофейня, кинотеатр, бассейн, теннисный корт, лавки с сербскими дарами, вертолётная площадка.

Балканский Феллини создал в память о югославской юности свой персональный рай, между делом сотворив чуть ли не самую раскрученную достопримечательность в стране.

И отношение к ней, мягко говоря, неоднозначное. Одни заливаются соловьём, что это обитель сказки, мечта, фантастика, другие называют место верхом лубка. На окнах цветные наличники, улицы названы в честь людей, которыми восхищается сам Кустурица (Михалков, Джармуш, Марадона), играет ненавязчивая музыка. На территории стоят автомобили из фильмов, бегают коты, продаются сувениры. Можно пообедать, можно выпить, можно просто залипать. Летом всё утопает в зелени, зимой — в снегах. Проводятся фестивали кино и музыки. Вход — 250 динаров, оплата только наличными. И пахнет шпалами, вернее, пропиткой (посмотрите под ноги). 

Но вообще, конечно, устраивать бои в этом случае бессмысленно: если ленты и атмосфера по душе, то и место отзовётся, если нет — нет. В этом есть какое-то ребячество, но назвать Кустурицу режиссёром с серьёзным лицом язык не повернётся. Добраться сюда из Белграда можно несколькими способами: фирмы возят экскурсии, автомобиль никогда не подведёт. Если хотите затестить опцию самостоятельного путешествия, то выбирайте автобус, направляющийся в Сараево или Вышеград, но предупредите водителя заранее о намерении выйти — они останавливаются у поворота, где есть табличка «Мечавник». Дальше метров 300 нужно будет топать в гору (это на случай наличия чемодана). Такие автобусы отправляются рано утром, после обеда же придётся добираться разве что до Ужице (~800), а там уже брать такси (1500—2000). Или ловить попутку. 

Сейчас Мечавник — полноценный гостиничный комплекс. Здесь можно снять апартаменты, целый домик, номер. Одноместный с завтраком — 4500 динаров. Бонусом идёт посещение бассейна, кинотеатра, сауны. Ну и вид на горы в тумане ранним утром (он и правда завораживает). Хочется, но колется? Снимаем комнаты/апарты внизу, вне Дрвенграда, в самом местечке Мокра Гора (от 1000 динаров за отдельную комнату). Там же есть пара магазинов, банкомат, в пешей доступности храм и источник «Белая вода» («Беле Воде»). И, конечно, именно там находится Шарганская восьмёрка (Шарганска осмица) — узкоколейка из фильма «Жизнь как чудо», которая была открыта ещё в 1925 году.

Ориентируйтесь на экскурсионные автобусы на стоянке. За 2 часа и 900 динаров (касса на перроне) лихой паровозик с милыми проводниками прокатит по красотам и тоннелям. Домчит в Голубичи, заставит по-детски хохотать, высовываясь из окон. Самое впечатляющее — езда сквозь горы. Состав врывается бешено, неистово, без предупреждения. И весь поезд начинает верещать. Мужчины, женщины, дети. Внезапно все превращаются в мальчишек и девчонок. Таких милых и беззащитных. От этой железнодорожной станции до Мечавника где-то 15—20 минут (внимание! Вечером трасса не освещается), там же есть гостиница, двери которой выводят прямиком на платформу. Но тогда шансы увидеть Кустурицу, выпивающего вечером ракию в компании друзей, намного меньше. Да, он там живёт. Не всегда. Но вдруг. 

Дружеский совет: если позволяют время и погода, то поднимитесь от Мечавника пару-тройку километров. Вот вышли из деревянных ворот, потопали не вниз, а вверх, в сторону частных домиков. Людей почти нет, но в ассортименте тишина, спокойствие и горы. 

Заметки на полях 

  • Кофе в этой стране не пьют. Его едят ложками. Каждый час. И он такой вкусный, что ложку не сразу и отдашь. 
  • У сербов за 50 очень красивые голоса. Бархатные, грудные, густые. И какое-то удивительное обаяние. 
  • Чай сербы не признают. Вообще. Дома там у себя попьёшь, а тут извини: кофе, сливовица, вино, пиво и ракия. Ну и самый смак — фруктовое вино, которое бывает ежевичным и вишнёвым. Всего 4 градуса, стоит копейки, пьётся как компотик. 
  • Молодёжь очень хорошо говорит по-английски. В Белграде карточки принимают почти везде, но за его пределами лучше иметь с собой 500 динаров и сколько-нибудь евро на всякий пожарный. 
  • Автомобилисты — балканская рулетка. Могут включить поворотник, могут не включить, могут вдарить, могут остановиться. Н — настроение. Водители автобусов тоже любят включать режим Шумахера. 
  • Маршруты общественного транспорта в Белграде удобно выстраивать с помощью этого сайта. Одноразовый проездной у водителя — 150 динаров, безлимитный проездной на 1 день — 250 динаров, на 5 — 1000 (при условии, что вы не поедете в пригород). И ещё 40 динаров за «картон». Покупается безлимитка в газетном киоске, они на каждом углу. Там же продаются невозвратные карточки со смешным названием «бусПлус» (250 динаров), которые удобно пополнять (тогда цена проезда — 89). Плюс этой карты в том, что после «прикладывания» ещё 90 минут можно ездить на любом общественном транспорте Белграда бесплатно. Вдруг сложный маршрут / туда-обратно на большой скорости. Только не забудьте приложить пластик повторно: деньги не спишутся, зафиксируется сам факт пересадки. Да, ей можно оплатить проезд компании до 5 человек: на считывающем устройстве выбираем групповой билет (grupna karta), вводим количество пассажиров. Для планирований перемещений между городами можно использовать этот ресурс, но есть огромная вероятность, что время отправления транспорта будет совершенно иным. 
  • Если ты взял бутерброд с котлетой, хлеб закончился, а мясо осталось, то ты в Сербии. Собираешься на Балканы — бери с собой штаны на два-три размера больше. Изначально. Иначе потом их всё равно судорожно придётся искать. Порции (пайки, как говорит мой папа) здесь не просто большие: они ОЧЕНЬ большие. И невероятно вкусные. Если уж паста, то кастрюлей, если пицца, то размером со слона, если салат, то 0,5 кг, если что-то из пекарни (пекары), то явно на троих. Вегетарианца тут хватит удар, а вот мясоед оторвётся: плескавица — плоская котлета, чевапчичи — мясные колбаски, буреки, печенье — мясо на вертеле, караджорджева шницла — свиная вырезка в панировке, мучкалица. Любителем лёгкой еды остаётся уповать на, например, пребранац — тушёную фасоль с овощами, качкаваль — твёрдый сыр (сербский брат пармезана), айвар — лечо из перцев и томатов, шопский салат, где овощи и лук огромными шматами. На десерт — тулумба, мёд, палачинке — блинчики с разными начинками. И гибаница — вариация пирога с грецкими орехами, творогом, изюмом. 

  • Не надо жадничать! Это только сначала ты думаешь, мол, какие проблемы, сейчас я наверну. Но с каждой новой тарелкой уверенность из голоса куда-то уходит. И вот ты сидишь. Ешь. Ешь. Ещё ешь. Уже накормил всех котов и собак в радиусе километра. Ешь. Фотки всем отправил. Сил нет, но как-то неловко. Ешь. Всё. Виновато просишь завернуть остатки с собой (официант с пониманием кивает и улыбается, потому что ты — сто пятый, кто так за эту неделю делает). Забираешь вкуснятину, ешь её дома, делаешь выводы. А на завтра снова идёшь в какую-нибудь лютую едальню. И всё повторяется. 
  • Отдельного рассказа заслуживают автовокзалы в городах бывшей Югославии. О, эти городские порталы, что видели самые разные события! Эти железно-стеклянные кассы, скамеечки, маркеты. Кафешки, что похожи на наши рестораны из 90-х, где пиво по цене кофе. Эти специально обученные люди на платформах, выкрикивающие названия городов, в которые поедет тот или иной автобус, маленькие пекарни (если повезёт). Перепуганные европейцы, ошалевшие от табачного дыма, улыбчивые и подхихикивающие местные, объяснения на смеси всех знакомых языков. Кстати, в Белграде вы не сможете выйти на перрон, если у вас нет жетончика, который выдают в кассе с билетом. Готовьте наличные — в автобусы по карточкам не пускают. 
  • На Балканах маленькие города начинают и выигрывают. Даю 9 из 10, что черногорский Котор понравится вам больше Подгорицы, хорватская Пула — больше Загреба, македонский Охрид — больше Скопье. Нови-Сад и, скажем, Субботица сойдутся в бою с Белградом. Эти небольшие городишки невероятно обаятельны, милы и приветливы: кажется, что в них каждый знает каждого, что тишина имеет какую-то другую плотность, что в этих краях можно жить, забыв про календарь и дни недели. 
  • Теннис в Сербии — почти национальный вид спорта. Про него местные могут рассказывать часами, у многих дети ходят в секцию, взрослые-любители одолевают корты. Когда играет Джокович, который в этих широтах не просто звезда, а настоящая легенда, все замолкают. Смотрят в пабах, смотрят в кафе, смотрят в ресторанах; слушают трансляции в машинах, слушают в домах, слушают на телефонах; одни звонят другим, третьи приглашают четвёртых. Они вообще очень спортивные ребята. И за своих всегда горой. 
  • Поезд Белград—Подгорица — место, где все прилипают к окнам. Даже тот, кто является постоянным гостем маршрута. Балканы на этом участке предлагают взять «всё лучшее сразу»: горы, серпантин, реки, тоннели, леса, резкие перепады. И вот поезд-то весь вроде такой приличный, весь такой чистенький. Просто надо смело идти в самый конец: есть надежда, что это будет вагон старого образца. Где открываются деревянные окна, варят кофе на газовой горелке, говорят на различных балканских диалектах. Никогда, никогда не берите билеты на ночной поезд, если нет крайней необходимости. Да, вы экономите время, но не видите этой невероятной, крышесносной, даже пугающей красоты, когда одна гора обнимает другую. 
  • Здесь всё функционирует по закону «Будь готов — всегда готов». За день погода может поменяться несколько раз, на дорогу имеет право выскочить любая животинка, автобусы порой идут по расписанию в духе «час туда — час сюда», а поезда просто передвигаются со скоростью черепашек. Им некуда спешить. Здесь за день есть шанс завести кучу новых приятелей, успеть поговорить на самые разные темы, улыбнуться встречным, поваляться на траве. Помолчать на горе, попеть на площадях, рыдануть от красоты. Обнять едва знакомую бабушку, поиграть с мальчишками, взять за руку того, кто серб и молод. Здесь ещё живёт надежда на какое-то чудо. To je to. 

Автор текста:  Катя Нечитайло

Комментарии
Скрыть комментарии