Что посмотреть в Черногории: путеводитель по городам без коз и пальбы

Что посмотреть в Черногории: путеводитель по городам без коз и пальбы

«Мы бы очень хотели провести пару недель на Балканах. Я и твой брат. С тобой. Например, в Черногории. Как ты к этому относишься? Ой, так и думали, что ты обрадуешься! Через неделю полетим! Тогда подумай, пожалуйста, про маршрут. Пока!» — с этого маминого звонка всё и началось. Нет, мам, обрадоваться я не успела: сначала не могла в это поверить (мои родные больше по части Европы и Вьетнама/Таиланда), потом удивилась родительскому задору, а дальше воображение начало резво рисовать перспективы совместного отдыха очень разношёрстной команды, в которой у каждого своё представление о прекрасном, у каждого свой характер, у каждого определённое количество сил при температуре под сорок. И каждый хочет чего-то своего. А Черногория одна. 

 

ДАНО:

Мама — вечно юная женщина, которой очень хочется старинного, уютного, красивого.

Брат — парень-одиннадцатиклассник, который не хочет ничего решать.

Я — двадцать семь лет. Очень хочу одной простой вещи: чтобы все остались живы.

Все трюки выполнены непрофессионалами, попытайтесь повторить.

Нужна ли виза в Черногорию и другие вопросы

Виза
Для въезда в Черногорию россиянам виза не нужна — ничего, кроме загранпаспорта, не требуется.
Валюта
 
Евро
Язык
Черногорский — диалект сербского, но зуб даю, вы их не отличите. Надписи встречаются и на кириллице, и на латинице. Английский здесь присутствует. Но не везде. В гостиницах говорят свободно, в апартаментах – как повезёт. Самое беспробойное — выучить несколько фраз на местном, чтобы чувствовать себя уверенно. Tri karte za... — «три билета до...», molim — «пожалуйста» (в значении просьбы), još jednu čašu vina — «ещё один бокальчик вина». Похоже, правда?
Связь
Симка покупается в любом газетном ларьке, но нужен паспорт (или умение убедить продавщицу зарегистрировать карту на себя). Туристический пакет —пять евро и запредельное количество гигабайт на 2 недели.

Как лучше добраться до Черногории: авиакомпании, цены

  • Выбор аэроворот для транспортации в Черногорию не очень велик (иначе споры разгорелись бы уже тогда): или Подгорица, столица страны, или Тиват, куда летит большинство желающих увидеть море. Оба аэропорта, мягко говоря, крошечные.
  • Время в пути из Москвы — три часа.
  • В Подгорицу часто запускают чартерные рейсы (затестила год назад перелёт из Екатеринбурга за 4000 рублей авиакомпанией «Россия»).
  • В Тиват без пересадок летают и «S7», и «Аэрофлот», и горячо нами любимая авиакомпания «Победа». Летом перелёт крыльями последней — 8000 рублей.
  • Зимой же запросто можно улететь за 3000 в один конец (само собой, без багажа).
  • Ещё есть вариант попробовать приземлиться в Дубровнике (до Херцег-Нови полтора часа и меньше двадцати евро), но это на случай наличия шенгенский визы и свободного времени (плюс пересадка при перелёте из России в Хорватию). Или в Белграде, а потом сесть на поезд до Подгорицы или Бара (но это больше десяти часов в пути). 

Как добраться до Подгорицы из аэропорта: варианты и цены

Если вы прилетели в Подгорицу, а трансфер заранее не организовали, то до центра города придётся добираться на такси (~12 евро), а там уже или на море, или ещё куда.

По интернету гуляет информация о мифическом поезде, который останавливается «недалеко от зоны прилёта», но обе мои попытки найти его с треском провалились. Вернее, на второй раз я даже нашла рельсы, но никакого состава там не обнаружила. Зато очень весело погуляла по мрачноватым пустырям.

Если же вы приземлились в Тивате, то тип перемещения напрямую зависит от места, где запланирован отдых. Самый простой вариант — заказ трансфера от отеля/апартаментов (спасибо, кэп), в Черногории почти всегда доступна такая услуга. Посложнее — такси, потому что надо представлять расстояние, знать ценник, проявлять настойчивость. Скажем, нормальная цена до Котора — 15 евро за 15 минут дороги, до Будвы — 25 евро, до Пераста — 40. Но бравые черногорские парни на моих глазах уверяли растерянную туристку, что стоимость поездки до Которской бухты — 50 евро.

Высший пилотаж — поймать автобус. Да, именно этот глагол. Официально остановки у аэропорта нет, но магическое балканское правило «махни водителю рукой» работает железно. Чтобы попробовать, надо выйти на трассу (сто метров вперёд от выхода). Если вы стоите спиной к аэровокзалу, то сам Тиват будет слева, а Котор, Будва, Петровац и компания — справа. Ждём автобус, на котором написан нужный пункт, останавливаем его лёгким взмахом руки или ноги, платим в салоне. Главное — уехать в нужную сторону.

Куда поехать в Черногории: честно про города

Котор — тут и останусь

Когда наступил ответственный момент выбора основного места дислокации, главным критерием было то самое «чтобы было красиво». С условием, что из этой точки мы будем кататься по разным городкам. Без стонов, писков, «не хочу — 2019». Сразу отмели Будву (потому что среди нас тусовщиков нет), Бар (далековато), Подгорицу (отсутствие воды). А вот Котор — идеально: хотя и нет моря, но есть залив, «центр» цепочки прибрежных городов, наличие смотровой площадки, с которой видно всё. Мол, пусть не будем загорать на пляже, но вокруг будет зелено и горно. И колоритно. Кстати, «колоритно» — один из главных запросов тех, кто впервые летит на Балканы: вероятно, «чтобы прилетели, а там ракия, петухи, козы с барашками, танцующие мужчины, пальба». Кустурица полным ходом. Нет, можете даже не надеяться. Главный колорит этих мест — люди, гостеприимство, отношение к жизни. Ну и еда, конечно.

«Воооооооот, тут и останусь, а вы давайте, катайтесь», — с первых секунд прокомментировал Котор мой Брат, навернувший на улице стаканчик свежевыжатого гранатового сока за 1 евро. Мама же готова была остаться здесь жить ещё на подступах. Котор — городок в самом сердце Которского залива, расположенный в живописнейшем месте, где и известняковые скалы, и изгибы дорог, и многочисленные яхты. Поселиться можно и в исторической части, находящейся под охраной ЮНЕСКО (внимание: туда не заезжают машины, очень советую трезво оценивать свои силы, учитывая, что придётся тащить чемодан по крепкой брусчатке), и в Доброте / Dobrota (чуть дальше), и в Шкальяри / Škaljari (чуть выше).

Все, кто приезжает сюда, первым делом бегут смотреть Старый город / Stari grad, отчаянно напоминающий Венецию: всё маленькое, узенькое, каменное. Декоративное бельё, сушащееся на веревках, уличные кафешки, площади. И толпа туристов как бонус. Стоит отметить, что городок не передразнивает итальянского собрата: он действительно почти 400 лет пробыл под управлением Венецианской республики, спасаясь от османов, которые периодически верховодили на Балканах. Попасть в него можно с главного входа — через Морские ворота (ориентир — флаги и туристический центр), через ворота Гурдича (они будут ближе всего, если двигаться от автовокзала), через Речные ворота (левее центральных). Вход совершенно бесплатный.


Этот игрушечный городок — мощный претендент на звание места на все случаи жизни: по нему приятно слоняться без цели, в нём романтично теряться, перемещаясь из едальни в едальню, здесь можно вдоволь надышаться историей. На территории, которая обходится за час, вас поджидают и собор Святого Трифона / Katedrala Svetog Trifuna, и церковь Святого Луки / Crkva Svetog Luke, и церковь Святого Николая /Сrkva Svetog Nikole, и несколько разнообразных дворцов.

Молодёжь уплетает пиццу за 1-2 евро, пары неспешно обедают в ресторанчиках со средним чеком в 50 евро, где есть и вино, и паста, и морепродукты, семьи наворачивают уже знакомую балканскую кухню с теми самыми шопскими салатиками, чевапами, тулумбой. Личная рекомендация — осьминог в кафе Bokun, домашняя вкуснятина в конобе «Акустик». Последняя – с ненавязчивой живой музыкой, милыми официантами, цветочками – настоящая мамина радость – находится вне Старого города, у самой воды.

Must see для сильных духом

Это крепость Святого Иоанна (Tvrđava Svetog Ivana) — 280 метров над уровнем моря (в Старом городе есть указатели). Главное — не забудьте про удобную обувь, полотенце, оптимизм — подъём займёт где-то час-полтора. Да, по дороге вы вспомните всех святых, пару раз проклянёте затею, криво улыбнётесь ребятам, шагающим вниз. Но вид с вершины окупит всё с лихвой: переливы воды, мудрые горы, красные крыши. Забраться сюда можно бесплатно с 20.00 до 8.00, в другое время — 8 евро с человека. Просто добрые черногорцы оставляют вход открытым, оставляя бумажку, мол, запрещено (но никого это не останавливает). На пути к вершине есть несколько самопальных ларёчков с водой и пивчиком, но очень советую брать что-то с собой, потому что дорога, мягко говоря, не из лёгких (но почти всё в камне, никакого экстрима). Один раз мы поднялись днём, проверив друг друга на прочность, а потом три вечера подряд отправлялись туда залипать на вечерний город (разумеется, останавливаясь на половине дороги) под разговоры, сыры и бутылочку местного вина Vranaс за смешные 3 евро. Это безопасно, мы проверяли.

Пераст: всё по двойному тарифу

«О, ништяк, все по двойному тарифу: красота, проживание, еда», — изрёк Брат, пройдясь по местной набережной, с маленьких пирсиков которой народ заныривал в изумрудную воду, чтобы хоть как-то победить июльский зной. Бытует мнение, что каждый дом в этом крохотном городке, где нет автовокзала, стоит не меньше 1 000 000 000 евро, коренные жители принадлежат к одной из двенадцати благородных семей (с гербом и флагом), а владельцам строго запрещено менять что-либо во внешнем облике владений. Как построили несколько веков назад, так пусть и стоит. Тут всё в барочных дворцах, церквях, особняках. Основная загвоздка этого места — большинство едален принадлежит отелям. Да, столик у воды — супер, а вот чек на 140 евро на троих (салат, бокальчик вина и второе) — нет.

Время в пути от Котора — 20 минут, цена вопроса — 1,5 евро, умиления — на миллион. Практически каждый турист, приехавший сюда, отправляется на Госпа-од-Шкрпьела / Gospa od Škrpjela /«Мадонна на рифе» — рукотворный остров, фотографии с которого взорвут любую социальную сеть (Мама скаталась сюда аж два раза).

В самом центре — церковь Божьей Матери, по одну сторону — крыши Пераста, по другую — остров Святого Георгия (аббатство) с величественными кипарисами. Куда ни посмотри — горы в невероятных изгибах. Это не просто красиво, ребята. Это действительно «вах». Доплыть можно на своеобразной водной маршрутке за 7–10 евро (туда-обратно) с человека (самодельная касса находится напротив острова, чуть правее, в сторону парковки), на лодке-такси (парни просили 50 евро за троих, но с прогулкой «куда хотите»), скромным частным  извозом — милый мальчик довёз нас за 10 евро в оба конца на всех. Не то помогло обаяние, не то отсутствие желающих, не то знание сербского, который почти черногорский.

Тиват: извиняюсь, но что здесь смотреть

«Я, конечно, дико извиняюсь, но что здесь смотреть?» — и это был как раз тот самый случай, когда мы были согласны с младшим в нашей семье. В Тиват можно прилететь, из Тивата можно улететь, в Тивате можно поразглядывать яхты (Porto Montenegro, крупнейшая пристань), в Тивате можно поесть. Кажется, всё.

У воды построен современный комплекс, где и отели, и магазины-бутики. С пляжами в самом городе дела обстоят плоховасто — бетон, лежаки, крутые спуски. Но дальше начинаются нюансы: в Тиват гоняют отдыхать местные (мало туристов, цены в частном секторе ниже), нет суеты, вне побережья есть шанс съесть весь ресторан (и не разориться). А на пляжи можно поехать в Жупу / Župa, Селяново / Seljanovo, местечко Донья Ластва / Donja Lastva, Калардово \ Kalardovo. Все они находятся в пределах двадцати минут дороги. Да и до острова (полуострова) Цветов / Miholska Prevlaka, где зелень, песочек, тёплая и чистая вода, монастырь Святого Архангела Михаила / Manastir Sv. Mihaila, который пытаются восстановить уже множество лет, всего 5 километров.

Добраться можно на автобусе (несколько рейсов в день), на такси (~7 евро).  Это место соединено с сушей перешейком, что периодически затапливается (поэтому и вечные споры про остров-полуостров). Но не ожидайте цветочного изобилия: в годы развала Югославии этому месту хорошо досталось из-за наплыва беженцев.

Если окажетесь в Черногории зимой, то неплохой вариант — Джурашевичи (Đuraševići), это как бы напротив Тивата, с другой стороны залива. В прошлом декабре было +17, апартаменты стоили в районе 12 евро, а за три дня я встретила там где-то десять человек. Трое из них — официанты.

Будва: если ехать за спокойствием, то лучше мимо

Очень много людей, очень шумно, очень, извините, нетрезво. А это, по мнению многих, курорт номер один в Черногории. По одну руку — девы на каблуках в боевом раскрасе, по другую — парни, щеголяющие с голым торсом, прямо по курсу — дети, танцующие с аниматорами.

От Котора — час с небольшим, автовокзал не рядом с морем. И тут мы поняли, что город ни в чём не виноват: просто он напрочь вылетает из нашей целевой аудитории. Если ехать за красотой, то внимания заслуживает разве что Старый город в окружении древней крепости (подняться на неё — 2 евро, вид на изумрудную воду, рассекаемую яхтами, впечатляет), где и церкви, и музеи, и узкие улочки, и черепичные крыши, и ресторанчики, утопающие в зелени и цветах.

Если ехать за спокойствием, то лучше мимо. Если ехать за едой, то не стоит. Но вот мои тусовые друзья каждый год гоняют в Будву, в Будву, только в Будву. Клубы, пенные вечеринки, огромный пляж. Ну и «а давайте познакомимся», конечно. Мама хотела поскорее уехать, Брат тактично промолчал, а мне, как настоящему индейцу, хорошо в любой точке мира.

Цетине: сорок километров будем ехать два часа

«Погоди, ты хочешь сказать, что сорок километров мы будем ехать два часа???» — негодовал Брат, наворачивая очередной круг по горным дорогам, а Мама просто прилегла от усталости. Да, расстояние от Котора до Цетине, города, что раньше был столицей Черногории, действительно всего 40 километров. Но каких: повороты, перепады, подпрыгивания.

Сюда приятно приезжать побродить (пешая улочка в наличии), посидеть среди местных, поесть от пуза за смешные деньги (ценник в 2-3 раза ниже ценника на побережье, без проблем с качеством).

Кажется, про такой городок Бродский и писал, что «здесь можно жить, забыв про календарь»: Цетине не имеет выхода к морю, обнимаем горами, тих и спокоен. Лучший вид на него открывается с мавзолея митрополита Даниила (Mauzolej Vladike Danila). Ориентир — Цетинский монастырь, от которой нужно взять левее — тогда попадёте на пешую тропу. Минут 20 – и вы на вершине, где годный вид, птички, почти никогда нет людей. И всё бесплатно.

Бар: два мира, два образа жизни

Разумеется, про название города не пошутил только ленивый. Нет, здесь нет алкозаводов. Нет, здесь не наливают на каждом углу. Нет, сюда не едут на фестивали винных изделий. Говорят, римляне (очень давно) назвали это место Антибариум, потому что он находится напротив итальянского Бари. Славяне же решили, что сокращение — мать удобства. Триста лет эта местность была оккупирована османами (поэтому не удивляйтесь, наткнувшись на мечеть), в 1878 году черногорцы выцепили её из рук противников, но рванул склад с порохом, хорошенько подкорректировав архитектуру. Через некоторое время рядом был основан другой город — Новый Бар, расположенный в пяти километрах от Старого, на побережье.

«Два мира, два образа жизни», — выдаёт Брат, передавая Маме бутылку с водой, потому что столбик термометра близится к сорока. Мама же мужественно борется с желанием сбежать: красота как бы есть, но другая. Разумеется, если загорать, то в Новом, если прикасаться к прошлому, то в Старом (важно: автобусы из других городов останавливаются в современном городе (из Котора — два часа и 7 евро). Дойти до желанных исторических камушков самостоятельно очень сложно, не повторяйте наших ошибок: такси — 5 евро, маршрутка — 1 евро, вход на территорию — 2 евро. Самый правильный ход — прогуляться по набережной, пообедать там без суеты, потом отправиться в Старый Бар.

Сегодня СБ — крепость, дышащая стариной, акведук, церкви и руины, башни, рядом с которыми притаилась деревенька, где примерно тысяча жителей. Атмосферы хватит на всех. В паре километров (есть указатели) — Старая Олива / Stara Maslina — дерево, которому более 2000 лет. Вход — пара евро. Но смотреть на эти мощные ветви в лучах заходящего солнца — бесценно. Кстати, до Албании — час. И где-то сорок минут до Вирпазара / Virpazar — маленькой и очень уютной деревушки на Скадарском озере.

Подгорица — все оттенки серого

«Ништяк, все оттенки серого», — Брат продолжал отпускать комментарии. Справедливости ради нужно отметить, что современная столица Черногории в годы Второй мировой была разрушена практически до основания, поэтому сложно требовать от неё неземной красоты.

Авто- и железнодорожный вокзалы расположены рядом: по рельсам можно укатить в Белград, Бар, а автобусы домчат в любую часть страны. Если же вы решили остаться здесь на несколько часов, то обратите внимание на мост Тысячелетия / Most Milenium, открытый в 2005 году, старинную церковь Святого Георгия / Crkva Svetog Đorđa, храм Воскресения Христова / Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja. Ну и на памятник Высоцкому. Вам забавно, а им — приятно.

Свети-Стефан напомнил «Остров мертвых»

Если едешь со стороны Будвы в сторону Бара, то уже за несколько километров вдали виднеется небольшой остров, соединённый с побережьем перешейком. Это и есть тот самый элитный комплекс, куда простому смертному не попасть. Цены за ночь — от 1000 евро, просто так, без брони, на территорию острова не пройти, хотя пара человек рассказывали, что в несезон туда возят экскурсии.

Кстати, только нам он напомнил «Остров мертвых» — картину швейцарского художника Арнольда Бёклина?

Сам посёлок (который не остров, но название одно) растянулся вдоль моря: есть пляжи, есть кафе, есть обычные магазины, есть жильё — чуть дороже среднего. Самый крутой вид на всё это дело — каменная лестница напротив острова, если идти по побережью, на «большой земле». На закате там образуется целая очередь из желающих сфотографировать место, где дорого-богато. А ещё вечером бесплатно пускают на пляж, вход на который днём стоит 100 евро (правее, если смотреть на остров). Как говорится, спасибо от всей семьи.

Полуостров Луштица: где крыльцо омывается морем

Розе / Rose, Крашичи / Krašići, Миришта / Mirišta. Не самые знакомые нашему туристу звери. Если коротко, Луштица — кусок суши напротив Херцег-Нови с огромным количеством укреплений, что в своё время имели стратегически важное значение (вход в Которский залив).

Сейчас здесь расположено несколько очень неплохих гостиниц, в пешей доступности — пляж Жаница (Žanjice), куда ездил сам товарищ Тито, рядом — остров Мамула / Mamula, где с 1942 года располагался концентрационный лагерь, а сейчас ведутся работы по превращению локации в отель и доступ запрещён.

Брат откровенно заскучал, Мама словила дзен высшего уровня. Существенный минус (или плюс) — отдалённость от благ цивилизации. Голодными не останетесь, но до городов нужно добираться или на такси, или на катере. После недели жизни в месте, где крыльцо омывается морем, каждый — младенец.

Херцег-Нови: не стыдно быть «не очень»

«Ну... это то место, где не стыдно быть «не очень»: не очень весёлым, не очень сдержанным, не очень расфуфыренным». Спасибо тебе, Братик, за самую суть. Херцег-Нови — уютный городок, что мил и с берега, и с воды. В нём нет лоска, пафоса, желания понравиться. Жильё делится на «до трассы» (ближе к воде) и «за трассой». Кафе с европейской кухней соседствуют с простыми забегаловками, где делают невероятно вкусные чевапчичи. Если пройти чуть дальше, набредёшь на спальный райончик местного разлива: пожилые мужчины играют в шахматы, пьют пиво, читают газеты, а детишки, поедающие поп-корн, бегают от пап.

Кстати, если ехать по береговой линии из этого города, можно ловко выдвинуться и в Боснию, и в Хорватию. До Котора — 2 часа. 

 

 

ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ

Hajde, druže: большой путеводитель по Боснии и Герцеговине

Разумеется, сначала вы прогуляетесь по набережной. Вероятнее всего, вам не понравится, потому что многолюдно, а пляжи по большей части принадлежат отелям. Как только закончите обязательную программу — скорее выдвигайтесь на две важные точки: монастырь Савина / Manastir Savina и крепость Шпаньола / Tvrđava Španjola. Первая — тишайшее место, которое очарует реликвиями, приветливостью, густым и пахучим лесом. Вторая — просто чумовой панорамный вид, горячий влажный воздух, ни одного человека за час нашего нахождения там (за пару евро). Не благодарите.

 

Заметки на полях

  • Черногория = Монтенегро = Crna Gora.
  • Эта страна крепко заточена под туристов. Иногда надо свернуть с исхоженной тропки, чтобы получить то же, но в два раза дешевле.
  • Местные таксисты — ещё те жуки. Они прекрасно понимают, что единственный шанс заработать — приезжие. Поэтому всегда, всегда уточняйте заранее цену. Торгуйтесь. Настаивайте. Не мытьём, так улыбкой.
  • Очень многие названия на Балканах имеют ударение на первый слог. Умоляю, никаких ТивАтов, ПерАстов и ПодгОриц.
  • Иногда города погружаются в туман: тогда кажется, что горы опутаны ватой. И Сrna Gora становится белой. Не упускайте возможность погулять по набережной в этот момент.
  • Лайфхак, который вряд ли пригодится, но вдруг: иногда автобусы, движущиеся через Херцег-Нови в сторону Тивата, едут не по побережью, а срезают крюк, кусок Которской бухты, при помощи парома (Каменари–Лепетане). Это на тот случай, если вы вдруг не проверили расписание, гордо запрыгнули в автобус, где написано «Сараево–Тиват», а выйти планировали в Перасте. Пераста не будет. А вот водичка — да. И либо сэкономленное, либо потерянное время. Обязательно уточните.
  • Городом Котор правят коты (нет, название никак не связано). Это их город, а ты, двуногий, тут так, в гостях. Давай, фоткай и уходи. Это мафия, банда, целая структура. Они везде: в кафе, на улицах, на окнах, в магазинах, у фонтанов. С ошейниками и без. Медлительные. Всяких мастей и размеров. Смотрят пристально и со знанием дела. Спят на всех поверхностях. Иногда даются гладить. Шипят. И явно вынашивают планы по захвату мира. 
  • Население Черногории — 600 000 человек. И работать они не любят.
  • Красивейшее место — национальный парк Ловчен / Lovćen. Но без машины или весёлого балканского таксиста там не выжить. Вариант — добраться до Цетине, а там искать сотоварищей. Да, из Котора вроде бы ближе (по карте), но нет. По дороге грех не зарулить в Негуши / Njeguši — село, где сохранилась старая архитектура, а ещё делают фирменные сыры и пршут.
  • Монастырь Острог — одна из главных святынь Балкан. Место намоленное, тихое, благостное. И так считаете не только вы. Дружеский совет — отправляйтесь туда после обеда, потому что по утрам там толпы туристов. И очень часто они не очень понимают, куда приехали. Сразу скажу, что ехать лучше на машине (пусть это будет, скажем, индивидуальная экскурсия). Если дух авантюризма в вас не иссяк — садитесь на автобус из Подгорицы до Никшича, выходите в местечке Богетичи / Bogetići. Время в пути — чуть меньше часа, цена – примерно 3 евро). А дальше вас ждёт или увлекательный поход на десять километров, или такси (нас довезли за 20 евро туда-обратно, плюс подождали час). Гуманно и вообще здорово.
  • Черногория — страна, которая отделилась от Сербии в 2006 году. Здесь почти не было военных действий, связанных с развалом Югославии, но на территории страны осело очень много беженцев. Говорить про события тех лет не стоит, правда. Русский понимают очень многие.
  • Рассуждать про пляжи этой страны — как философствовать о женской красоте. Одним нужна галька, другим важен песок, третьи хотят безупречной чистоты, а четвёртые топят за вид с лежака. Если сговоримся по этим пунктам – в ход пойдут рассуждения о детских зонах, наличии рядом кафе и коктейлей, раздевалок, количестве мачо на квадратный метр. В любой непонятной ситуации езжайте в Бечичи / Bečići или Рафаиловичи / Rafailovići.
  • В большинстве кафе, в магазинах можно заплатить картой. С обменниками (menjačinca) проблем нет. Из крупных супермаркетов — IDEA.
  • Про еду написана отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться. Черногория – часть Балкан. А Балканы = мясо. Всё вот это зелёненькое и лёгенькое они не признают. Верный признак «зачёта» – наличие в кафане или ресторане местных.
  • Почему-то у многих людей есть предвзятое мнение, что в этих краях невозможно перемещаться между городами, если у тебя нет тачки. Если тачка есть, то всё понятно. А так... нет шансов, никак не добраться, всё пропало. Это не так. Есть опция поезда, но это как раз для храбрецов, потому что они идут очень долго. А вот автобусы — нормально. Надо сказать, на Балканах вообще очень хорошо развито сообщение: между городами, странами, местами. Скажем, из Котора вы запросто переместитесь в Бечичи, Херцег-Нови, Бар, Пераст; доедете до боснийского Сараево, македонского Скопье, сербского Белграда. Расписание есть на станциях (обратите внимание, что принимают только наличные), но оно, мягко говоря, балканское: пять минут сюда, пара часов туда. И это не про продолжительность пути.
  • Балканы — всегда дорога. Нет смысла находиться на одном месте. Если, конечно, вы не задумали притвориться тюленем. Это постоянные перемещения из города в город, с озёр в горы, из леса на равнину, из деревни в аэропорт. Здесь короткие расстояния можно преодолевать по несколько часов. И именно здесь можно научиться любить её, эту самую дорогу. Раньше многочасовые передвижения казались мне только подготовкой к чему-то важному или бесцельной тратой времени: путь до школы, перелёт до места проведения отпуска... Сейчас — нет. Просто посмотрите в окно.

В Черногории есть две проблемы: одна — «Горький лист», другая — «Рубиновая водка». Шучу: нет здесь никаких проблем. Особенно если знать места, где нет толп, приехавших в город на час, но желающих охватить всё. Самый смак — помножить плюс на плюс: приехать в эту страну внезапно,без особых раздумий. Хоть одному, хоть вдвоём, хоть целой командой. Хочется туда, хочется сюда. Хочется фруктов, цветов, яхт и открытий. Набегаетесь, накатаетесь, смертельно устанете, пару раз разругаетесь... А потом наступит утро, когда вы обнаружите себя на пустынном пляже. Спокойным, другим, встречающим рассвет в немыслимые пять утра. Синева набирает обороты, на воде покачиваются чайки, города досматривают свои сны. И такая кругом тишина, что уши просто не справляются. Кто не верит — попробуйте.


Автор текста: Катя Нечитайло

Комментарии
Скрыть комментарии