Hajde, druže: большой путеводитель по Боснии и Герцеговине

Hajde, druže: большой путеводитель по Боснии и Герцеговине

Когда я говорю, что была в БиГ, то большинство людей сразу же задаёт один простой вопрос: «Ой, а это одна страна?» Спустя ещё пару минут, когда уходит удивление, начинается вереница расспросов про военное прошлое, геноцид по национальному признаку, спрятанные в горах мины. Моя пожилая бабушка до сих пор считает, что город Сараево периодически бомбят, для друзей Босния — «где-то там, где Сербия»,  знакомая пара недавно не пустила своих взрослых детей в Мостар, сказав, что это очень опасно. Нет, война в этих краях закончилась двадцать лет назад. Нет, это не более опасно, чем поездка в любую точку Западной Европы.  Да, это одна страна. Вернее, утка в зайце, заяц в сундуке: после распада Югославии государство стало состоять из мусульмано-хорватского и сербского энтитетов: Федерации БиГ и Республики СербскойОкруг Брчко с 1999 года управляется самостоятельно. Как говорится, одна голова — хорошо, две — лучше, три — Босния и Герцеговина. 

Как добраться

Гражданам России виза не нужна, въезд  осуществляется по загранпаспорту. Оставаться можно 30 дней. В стране работают три аэропорта: в Сараево, Бане -Луке (привет, Ryanair), Тузле (сюда, кстати, летает много всего из Европы, спасибо, Wizz Аir). Есть ещё аэродром-легенда в Мостаре, про который многие слышали, но никто не видел.  К сожалению, прямых рейсов из России пока нет. Самый простой вариант добраться до столицы страны — полететь из Москвы через Стамбул или Будапешт. Другой путь — приземлиться в Белграде, а потом ехать на автобусе до Сараево (время в пути — 7 часов, дорога горная, цена — 20 евро). Как вариант — перелёт до Хорватии (Загреб, Сплит, Дубровник) / Черногории (Тиват, Подгорица), но автобуса всё равно не миновать. Валюта в стране — конвертируемая марка (2 марки — 1 евро), очень часто принимают евро, особенно на заправках и в приграничных районах. 

Важно! Когда будете покупать билет на автобус, обратите внимание, что, скорее всего, на вашем билете будет стоять не просто Sarajevo, a I.Sarajevo. И в этом есть определённое коварство. Если не вдаваться в подробности,  то дело обстоит так: города мусульманской Боснии связываются с городами мусульманской Боснии, а  города Республики Сербской — с городами Республики Сербской (вот это самое «Источно Сараево» находится именно на территории РС, сам город — два в одном).

Правило это работает не всегда, есть поезд Баня — Лука — Сараево, что приходит на единый ж/д вокзал, есть автобус из Сараево в Белград, который едет именно из центра, но это исключение. «Источно Сараево» находится в 20-30 минутах езды от главных достопримечательностей, и, вероятно, места, где вы будете жить. Квест можно пройти тремя способами: пойти на автобус, что останавливается в 400 метрах от вокзала (остановка Dobrinja), заранее скачать приложение MojTaxi (но работает оно так себе, а на автовокзале последний год проблемы с интернетом), попытаться уговорить таксистов, караулящих приезжих, чтобы они включили счётчик. Шансы минимальны, но вдруг повезёт (нормальный прайс до центра города, Башчаршии (Baščaršija) — 8 евро, но парни на машинах считают, что 20 для приезжих — окей). Но зато они согласны на евро, спасибо, ребята. 

Сараево 

Polako — первое слово на босанском языке, которое я выучила. Медленно, без суеты, спокойно.  Это образ жизни, стиль, позиция. Первое, что должен сделать каждый уважающий себя турист,  приехавший в БиГ, — выпить кофе. Хоть в центре, хоть на окраине, хоть у себя в жилище. Достопримечательности от вас не убегут, жара не спадёт, а вот жизнь сразу заиграет новыми красками. Кофе здесь — не просто напиток. Пьют его здесь много, лихо и постоянно, редко берут с собой (надо уважать процесс), практически всегда пьют с сигаретой (а курят в этих широтах все и везде). Шесть-семь кружек в день — норма. Могут сделать американо, эспрессо, капучино. Но посмотрят на вас с недоверием.  Пьют литрами здесь именно домашний кофе. Домаћа кафа / Bosanska kafa.

Напиток подают на небольшом подносе, в маленьких турках (джезвах), рядом кладут кусочек рахат-лукума.  Ещё вам принесут стакан воды (из-под крана, но здесь с этим нет проблем). Кофе будет стоить 2-3 марки.   Пейте, сидите, смотрите. Слушайте речь, которая чем-то похожа на русскую. Вдыхайте запах дыма, кальяна, горячих камней, восточных благовоний. Здесь очень не любят спешить: местные могут часами пить кофе-кафу, обсуждая последние новости, стоять на проходе, потому что встретили товарища, обнимать своих и чужих детей. Это люди, которые постоянно говорят «ovo je život». Вот это жизнь. 

Перекрёсток культур, «Балканский Иерусалим», Восток — Запад

Сразу скажу, что каждый район города, по которому в 90-е палили из всего, что стреляет, — отдельная песня.  Да, здесь есть следы войны, часто можно встретить заброшенные дома, россыпи от обстрелов, но важно понимать, что это, конечно, не самая богатая, но невероятно гостеприимная страна.  Непростая и очень колоритная. Немного восточная, а это дело тонкое. Здесь и правда очень рады всем. Большинство туристов, приезжающих сюда, доходит только до Башчаршии, пешей улицы, небольшого райончика, в котором правят... голуби. Да, около Себиля (Sebilj), символа Сараево, фонтанчика в самом центре города, круглогодично сидит невероятное количество птиц, из-за чего это место в народе называют Голубиной площадью.

Сама же Башчаршия может напомнить одновременно турецкий Стамбул, македонский Скопье, албанский Берат, где рядом еда, ковры, духи, шаровары и латунные изделия.  Летом здесь невероятное количество туристов, но если хочется почувствовать дух, то можно и нужно приходить сюда рано, в 8-9 часов. Не очень далеко от площади с голубями расположены две крепости: Белая (Bjela tabija) и Жёлтая (Žuta tabija). Про Белую смело можно забыть, потому что она вся огорожена, а вот с Жёлтой открывается мощный вид на город. Самый сок — закатное время. 

В Сараево всё рядом, но часто нужно идти по крутому склону. Искренне советую заранее продумать  место проживания. Ваши апартаменты, может быть, расположены в «1 км от центра», но зато в каком. Есть все шансы споткнуться на первой же прогулке.  Все эти красивенькие изогнутые улочки, которые можно рассмотреть на карте справа и слева от Башчаршии, — склоны. И это для сильных духом, особенно зимой. Просто поверьте. 

Если двигаться от Себиля в сторону BBI, торгового центра, то за одну проходку можно собрать целый букет достопримечательностей. Здесь и мечеть Гази Хусрев-бега, основанная в XVI веке, и собор Святейшего Сердца Иисуса, и Музей военного детства, и остатки караван-сарая «Ташлихан». 

Слева, параллельно движению, — река Миляцка. На ней находится тот самый мост, где был убит Франц Фердинанд. В годы учёбы в школе город Сараево ассоциировался только с этим событием, спровоцировавшим Первую мировую, и ни с чем иным. Справа останется печально известный рынок «Маркала», где в 90-е произошло две перестрелки, а сейчас вновь торгуют вкуснейшими фруктами. Отсюда на трамвае номер 3 (ILIDZA) можно уехать в очень тихий и милый заповедник Врело Босне (Vrelo Bosne), который находится в пятнадцати километрах от центра. 

Про заповедник: от конечной остановки трамвая идти минут 15 до Большой аллеи, потом по ней ещё добрых минут 30. Альтернатива — конная повозка, которая возит туристов до входа в обитель природы, где тебе и лебеди, и маленькие озёра, и водопадики, и перекусить. Вход — 2 марки. Про трамвай: 40 минут дороги, 1.80 местных денег, билет — у водителя. Да, не платить за проезд — национальный вид спорта на Балканах. Купить tramvajsku kartu искренне пытаются только туристы, но очень часто водители просто отмахиваются, мол, да ладно ты, брось, так довезу. Контролёр? Если что — прикинься веником. Но я бы не рисковала, потому что они, эти самые контролёры, всегда появляются в самый ненужный момент. Каждая поездка может обернуться приключением: постоянно в вагоне кто-нибудь ругается, что-то выясняет, везёт кота, трёх огромных собак, покрышки, комнатные растения. И это в переполненном трамвае, когда за бортом  +35. 

Иногда Сараево в шутку называют «городом кладбищ». Или не в шутку. Дело в том, что «гробље» (кладбище) здесь — не что-то особенное. Это часть ландшафта, родинка на карте, обычное явление. Запросто можно идти по улочке, обернуться — и увидеть белые столбы, мусульманские захоронения; можно не оборачиваться, а просто уткнуться в могилы времён Боснийской войны; можно немного заблудиться — и набрести на «тихий дом». В этом отношении одно из самых впечатляющих мест — Еврейское кладбище (Jevrejsko groblje). Панорама города, тишина, почти никогда нет туристов. И можно дойти пешком (но в гору). Местные считают, что в таком соседстве нет ничего странного, необычного, мол, все мы рядом. Город 4 года был в осаде, это накладывает свой отпечаток.

Если у вас крепкие нервы, то из центра можно отправиться в «Туннель Спасения» (Sarajevski ratni tunel), построенный в 1993 году, когда была осада Сараево. Он позволял людям покинуть город, обеспечивал доставку боеприпасов, лекарств, гуманитарной помощи. Вход — подвал частного дома, изрешеченного пулями. Сейчас можно пройти примерно 20 метров туннеля, посмотреть документальный фильм, проникнуться духом времени. Удовольствие, мягко говоря, не для слабонервных, вход — 10 марок. Здесь же, на этом же берегу реки, где автовокзал, Тоннель, Республика Сербская, находятся  и Сараевская пивоварня, в которой есть музей, и любопытнейший ресторанчик под названием Inat kuća («Дом упрямства»). Старинные интерьеры, бойкие официанты, блюда местной кухни с огромными порциями.  

«А вот это, знаете ли, наша Мачу Пикчу», — с гордостью шутят местные, показывая на гору Требевич, где к Олимпиаде 1984 года были построены бобслейная и санная трассы. Следующая их шутка, конечно, будет про то, что этих видов спорта в Югославии отродясь не было, но ударить в снег лицом было нельзя: команду собрали из представителей других видов спорта. В 90-е годы тем местам хорошенько досталось... Сейчас вся бывшая трасса в граффити, с вершины по-прежнему открывается невероятный вид на город. Добраться можно с помощью канатной дороги (6 марок для местных, 20 марок для туристов).  Зимой будет настоящим преступлением отказать себе в поездке на Яхорину, там, в 30 км от Сараево, расположен горнолыжный курорт. Самая высокая отметка — 1916 м, множество отелей, подъёмники, живописные виды. Плюс гуманные цены и на проживание, и на ski-pass. 

Если не получается поехать на природу, но жутко хочется свернуть с туристических троп, то самое время отправиться в места, где местных намного больше, чем туристов: это и Viśnik (здесь находится театр SARTR, который функционировал во время трагических событий 90-х), и Gorica (кстати, район, где родился и вырос Эмир Кустурица), и Grbavica (боснийский режиссёр Ясмина Жбанич сняла в 2004 году одноимённый фильм), и Novo Sarajevo, что похож на обычный многоэтажный российский город, и Vratnik, улочки которого уходят в небо. Отдельное удовольствие — брести по ним без цели, скажем, в 8 вечера, когда жара спала, из кафан звучат боснийские любовные баллады — седовлинки, а пожилые югославы шумно обсуждают устройство современного мира, выкуривая одну за одной.  Ешь, молись, люби. 

Мостар 

Мой первый приезд в Мостар, что случился пару лет назад, наглядно доказывает главное балканское правило: ничего нельзя планировать заранее. Вернее, можно, но здесь у ребят свой взгляд на вещи. Я ехала по крепкой жаре за +35 на автобусе из Херцег Нови (Черногория), который пришёл на станцию на 2 часа позже положенного. Когда я приехала в Боснию, выяснилось, что жить мне предстоит за железной дорогой, а чтобы туда добраться, нужно сделать неплохой крюк. Вишенкой на торте стало то, о чём я напрочь забыла: на адресе апартаментов, в которые я шла, вместо номера дома стояло прекрасное bb. Оно встречается на территории бывшей Югославии очень часто: на улицах просто нет номеров (поверните направо за седьмым магазином от синей горы, топните, развернитесь, дышите спокойно). Конечно, надо было бы заранее спросить маршрут, но нет. Ситуацию спасла милая продавщица из ларька, которая после 2 минут диалога на всех знакомых нам языках, позвонила со своего телефона хозяйке, та примчалась, дело кончилось хорошо. 

Мостар делится (сейчас уже очень условно) на хорватский и боснийский районы. В 2019-м никакого противостояния между ними нет, но в 90-е годы, когда Югославия пылала, здесь разворачивались жесточайшие национальные бои. Разрушенные дома соседствуют с торговыми центрами, рядом с гимназией — заброшенные постройки с пустыми глазницами. Туристов в этом небольшом городе будет больше, чем в столице: одни едут посмотреть на Старый мост на реке Неретве, который украшает собой каждый путеводитель, другие — затариться на восточном базаре, третьи из любопытства берут однодневную экскурсию из Черногории или Хорватии. Днём в старом центре, который находится под охраной ЮНЕСКО, не разойтись. Дело усугубляется особой каменной кладкой — упасть здесь проще простого.  По берегам реки расположились многочисленные кафе и местные ресторанчики, где наливают местное пиво «Мостарско» (3-4 марки); кругом горы; если оказаться у изумрудной воды, то можно с комфортом посмотреть на местный аттракцион — прыжок народного умельца с моста.  А это почти 25 метров. 

Между нами говоря, Мостар — один из самых колоритных городов в стране.  Дорога из Сараево до Мостара — красивейший маршрут Балкан, в моём личном топе он делит первое место с поездом Подгорица — Белград (9 часов по горам и туннелям с песнями, кофе и сигареткой в купе). Из Сараево сюда можно доехать на поезде, есть 2 рейса в день. Или же на автобусах, которые едут раз в час-полтора (нет, это не I.Sarajevo). Ж/д и автовокзал в столице расположены в 7 минутах ходьбы друг от друга. Автобус — 21 марка, поезд — 11 марок. Всю дорогу, которая займёт два-три часа, виды — огонь. Как и температура в Герцеговине с июня по сентябрь. 

Благай 

В пятнадцати километрах от Мостара расположен городок, который раньше был центром Герцеговины, а сейчас является тихим местом для уединённых прогулок. Особенно в том случае, если вы быстро проскочите основной туристический объект — Blagaj Tekija — пристанище дервишей, странствующих монахов.  Если вы не фанат, то вполне хватит насладиться всем этим благолепием со смотровой площадки на другом берегу, ещё и денег сэкономите. Кстати, внизу будет исток Буны — эффектнейшее появление изумрудной воды из пещеры. Добраться в этот край можно из Мостара на такси, что обойдётся в 10-15 евро, или на автобусах с Испанской площади (ориентир — гимназия). Расписание висит на остановке, но за три моих поездки оно ни разу не сработало. Дружеский совет: берите такси, оставайтесь там с ночёвкой, бродите по улочкам. Polako, polako, polako, мы помним. 

Баня-Лука 

Этот город сложно советовать как must see. Если есть вагон свободного времени, то сюда можно приехать ради любопытства. Если вы приземлились в местном аэропорту — сто процентов пойдёте бродить по центру, где огромное количество студентов, бульваров, кафан, сербских флагов (этот город расположен в Республике Сербской). Если же вы находитесь в режиме «первый раз и самое-самое», то город, расположенный на реке Врбас, пожалуй, можно пропустить. Кстати, «под рейсы» к аэропорту подают автобус. 5 евро — вжух — и вы в центре. Валюта здесь та же, те же цены и т. д., но отдельная есть заявочка на «мы — не Босния». Местные очень этим гордятся. Всё на кириллице, Сербия, но в боснийских декорациях. Вечер можно провести, прогуливаясь по Господской улице — местному Арбату, разглядывая Храм Христа Спасителя, любуясь Ферхадией, мусульманской святыней города. К сожалению, в 1993 году её взорвали, практически полностью уничтожив, но в 2016-м торжественно открыли снова. Для настойчивых скажу, что из Сараево сюда проще всего доехать на поезде (время в пути — 5 часов; цена — 22 марки). Очень часто поездку в Баню соединяют с путешествием в Зеницу (не надо тратить время) и Травник. А вот на нём остановимся подробнее. 

Травник 

— Нajde, druže! — кричит мне водитель автобуса, который вот-вот отойдёт с остановки.

— Что? — спрашиваю я, не успев переключиться на босанский.

— Давай, товарищ! — повторяет он на чистом русском языке.             

Я впрыгиваю в салон, подаю билет, сажусь на свободное место.  Мысль поехать в Травник, небольшой город, расположенный в 90 километрах от Сараево, пришла ко мне пару лет назад после прочтения романа «Травницкая хроника», посвящённого двум дипломатам, оказавшимся здесь в ХIX веке. Автор — Иво Андрич, родился в этих краях.  Единственный Нобелевский лауреат по литературе от Югославии. Справедливости ради нужно сказать, что родился он не в Травнике, а в Долаце, небольшой деревне поблизости. Его родной дом снесли (никто ведь не думал, что так всё обернётся), а позже, по фотографиям и записям, соорудили реплику в самом центре города. Сейчас здесь музей, небольшое кафе и памятник. Любопытно, но, разумеется, для фанатов. Одно из самых красивых мест — Plava voda — источник-водопад, вдоль которого расположено несколько кафе. Уплетать салатик, слушая шум воды, — бесценно. Кстати, находясь там, вы совершенно точно обратите внимание на огромный каменный бастион, который будто нависает над городом. Не поленитесь подняться: с этой старой крепости (XIV-XV вв.) открывается один из самых красивых видов — город, горы, дороги, люди, что похожи на маленьких жучков. Туристы Травник не очень жалуют. Немноголюдно, спокойно, немного хмуро, потому что нет цели показывать парадность. И 16 мечетей в городе. На 57 000 местного населения. 

Вышеград 

Представьте, что вы вдруг очутились в маленьком городке, расположенном на бурной реке по двум ее сторонам. Их соединяет мост, возникший во времена, когда нужно было проложить путь из Боснии в Стамбул. Горы вокруг берут местечко в кольцо, изумрудная вода, в которой отражается город, шумит, в самый жаркий день веет прохладой. Об этой реке поются народные песни, об этом месте местные могут часами рассказывать притчи, про этот мост тот самый Андрич написал целую книгу — «Мост на Дрине». Вернее, не про само сооружение, а про людей, которые его строили, жили рядом с ним, умирали, оставляли своих детей. Сейчас в Вышеград (Республика Сербская), что находится на северо-востоке страны, ежедневно едут десятки туристов. К мосту, спокойствию, к Андричграду. 

  1. Андричград (Каменград) — градостроительный проект, посвящённый писателю Иво Андричу. Он расположен именно внутри Вышеграда (читай: город в городе). Вход бесплатный; 
  2. Сделано это чудо-место  под руководством и при финансировании Кустурицы. Открытие состоялось в 2014 году, в день убийства эрцгерцога Фердинанда (и оно даже было здесь разыграно).
  3.  Небольшое пространство можно обойти за час. Всё из камня, с коваными штуковинами. Здесь собраны разные архитектурные изыски: и сербские, и боснийские, и восточные.
  4. Есть кинотеатр, книжный, рестораны, гостиница. Не всё доделано, но и Москва не сразу строилась.
  5. Вкуснейшая национальная еда. Мясное выглядит так, что я, вегетарианка, съела бы его с горкой.
  6. Тучи цепляются за горы, река переливается, домики пестрят. Полное ощущение сказки и детства. Особенно в момент, когда залипаешь у воды.
  7. Запах. Я думаю, на Балканах явно духарят воздух: кофе, восточные благовония, свежесть, мокрый камень, пудра.  Какая-то атака на рецепторы.
  8. Остановиться можно в самом Андричграде, рядом с ним (он как бы ограждён крепостью), но мой совет — жильё на холмах, потому что оттуда открываются завораживающие виды.
  9. Кустурица несколько раз говорил в интервью, что будет снимать здесь свой новый фильм. Без Моники Беллуччи, но и слава богу. Или не будет. Он вообще не очень предсказуемый.
  10.  Непредсказуемы и автобусы, которые могут домчать сюда и отсюда (автовокзала нет, нужно махать руками, когда видишь транспортное средство). Самое надежное — попросить хозяина апартаментов проводить до точки посадки, но не ждать пунктуальности. 

Требинье 

Милый провинциальный город, в который или влюбляешься с первого взгляда, или считаешь одним из самых скучных в стране. Скучных, но приятных и тёплых. До хорватского Дубровника — 24км, от Сараево — 200. Если едете из Черногории на машине, то по дороге можно зарулить в Клобук — местечко, где Кустурица снимал «По млечному пути». После выпуска фильма он оставил здесь все постройки, созданные специально для работы над картиной.  В самом Требинье умиление вызывает Старый город, охраняемый старинными стенами, кафе «Под платанами», рынок, который отбрасывает в русские 90-е. Вкусно, душевно, недорого.  А ещё продают вяленый инжир. 

Частые вопросы про БиГ

Ты ездила в одиночку?
Да, я ездила одна, никаких вопросов это не вызвало. Кругом парочки, дети, пожилые туристы, молодые ребята. Есть восточный колорит, но без навязчивости. 
А там безопасно? 
В Боснии безопаснее, чем в некоторых районах Москвы. Да, периодически можно встретить попрошаек, но они моментально отходят; кое-где остались надписи «Осторожно! Мины!», но для этого надо хорошенько свернуть с исхоженных троп.  
А хиджаб надевать? 
Конечно, сразу три, чтобы надёжно (нет).

А как с едой?

С этим в регионе проблем нет. Проблемы могут возникнуть только у вегетарианцев, потому что балканец без мяса — не балканец. Тут и плескавица — плоская котлета из рубленого мяса, и чевапчичи — мясные колбаски, и буреки. Как вариант — питы — слоёные пироги, цицвара — кукурузная каша на сыре, фалафель, овощные салаты.  В больших кафе накормят чорбой — густым супом, в котором ложка стоит. Эта сытная штука бывает из телятины, рыбы, овощей.  На десерт:  невероятно сладкая тулумба, яблочная туфахия, калорийная баклава. Ужин в кафе обойдётся в 20 марок; перекусить — 8-10 марок.  Интересно в стране обстоят дела с алкоголем: тут есть, тут нет, тут частично.

Один местный парень рассказывал, что раньше работало простое правило: если столики смотрят на мечеть, то действует запрет на горячительное. Сейчас всё на усмотрение владельцев. На Балканах очень часто можно наблюдать «разделение» еды и алкоголя. В чевабджницах и ашчиницах предлагают воду, йогурт, газировку. В кафанах и барах — пиво, вино, тяжёлую алкоартиллерию, кофе, чай (не всегда, здесь его не любят). Грубо говоря, или ты пришёл поесть, или ты пришёл выпить. Или выкурить кальян: за него отдадите всего 10-12 марок. Всё свежее, вне зависимости от статуса заведения. За месяцы, проведённые здесь, я только один раз наткнулась на невкусный салат. Думаю, у повара просто было плохое настроение. 

Чему я научилась на Балканах 

  • Есть без стыда и вне времени. Это край, где очень вкусно. Не надо бояться уличной еды (в рамках разумного, конечно). В самой неприметной забегаловке накормят так, что будь здоров. Нет смысла ходить в кафе с европейской кухней.
  • Носить с собой сосиски для котов при всяком выходе из дома, потому что закошаченность здесь на высшем уровне. Если вдруг котики не выйдут, то выйдут пёсики.
  • Передвигаться без плана (почти). Всё будет иначе.
  • Резво решать какой-то рабочий вопрос из автобуса. Самый простой ход — купить сим-карту m:tel, что продаётся в любом магазинчике с надписью Mobilе. Пополнить счёт смогут сами продавцы, не составит труда купить ваучер в любом газетном киоске.
  • По-другому воспринимать фильмы про Югославию. Потому что пока не посмотришь — не поверишь. До приезда сюда мне казалось, что Кустурица всё придумал, Танович (режиссёр фильма «Ничья земля») наврал, а Драгоевич, автор нескольких фильмов, пытался создать красивый миф об этих странах. 
  • Говорить на разных языках. Иногда в больших городах, работает английский, иногда русский, иногда только сербско-хорватский. Местные очень радуются, если ты знаешь хотя бы десять слов на их языке. За пятьдесят уже принимают за своего. Это уважение к стране, культуре, народу.
  • Радоваться всему. Даже если сначала кажется, что это какая-то подстава. С тобой может заговорить любой прохожий, потому что ты ему понравился.
  • Избегать разговоров о войне и религиях. Босния и Герцеговина  — многонациональная страна. Здесь каждый день поют минареты, звенят колокола. Но всё мирно и тихо. Приезжие девушки и женщины спокойно ходят в повседневной одежде, а некоторые даже надевают ультра мини (не надо так).
  • Задавать вопросы. Не знаешь — спроси, а не придумывай, не можешь сам — попроси помощи. За всё время поездок мне ни разу никто не отказал в совете, подсказке, ориентировке на местности.
  • Всегда иметь с собой немного наличных денег. Это, конечно, не «онликэш» история, как было в Албании, но лучше быть готовым, что в кафе могут просто не принять карты. 
  • Останавливаться там, где хочется в данную минуту. Экскурсии — хорошо, но есть шанс потом искусать локти.
  • Кататься по серпантинам без мыслей в духе «до свидания, мама». Почти каждое перемещение по этой стране — лихие повороты, а каждый водитель — ас.
  • Замечать. Мелочи, детали, ощущения. Менять своё отношение, забывать про информационный вакуум. Слушать и слышать.
  • Быть здесь и сейчас. Мой брат недавно гениально сформулировал главный местный принцип: Балканы — это когда хочешь успеть на следующий автобус, но успеваешь на предыдущий, который, по расписанию, уже 2 часа как уехал. Потом, правда, может выясниться, что он идёт совсем в другую сторону. Но разве это так важно, товарищ? 

Автор текста:  Катя Нечитайло

Комментарии
Скрыть комментарии