Не смогла пройти мимо потрясающей статьи об иранцах, которую прочла в блоге Клуба Путешествий Михаила Кожухова. Решила опубликовать и для наших читателей.
О широкой иранской душе, «женских запретах» и правилах, которые существуют, чтобы их нарушать.
Говорят, за десять дней не узнать страну и её жителей, и я с этим полностью согласна. Но чем же удивляют иранцы при встрече?
Они не прочь познакомиться
Я слышала, что иранцы — самый приветливый, общительный и, вероятно, недооцененный народ в мире, но мечтала убедиться в этом лично. И убедилась: иранское гостеприимство чувствуешь с первых минут и поначалу даже не веришь в его бескорыстность. Потом привыкаешь и уже не удивляешься, что новые знакомства заводятся прямо посреди улицы или во время осмотра очередной мечети.
Каждый третий прохожий, завидев туриста, спешит попрактиковать английский, развеять мифы о родине или просто поприветствовать в Иране, а каждый пятый пригласит на чай или даже предложит ночлег. И не удивляйтесь, если уже на третьей минуте разговора собеседник перейдет к «острым» темам: своему и чужому правительству, международной политике, коррупции и злополучным санкциям.
Дети — особая история. Как-то раз во время посещения поместья Наранжестан в Ширазе меня обступила толпа школьниц. Сначала они действовали робко, по одной задавая вопросы на английском: откуда я приехала, сколько мне лет, муж ли со мной рядом. В конце же знакомства девчушки настолько осмелели, что всей толпой кинулись обниматься! Те массовые объятия с 12-летними иранками длились несколько минут и, кажется, запомнятся мне на всю жизнь.
Они лихие водители
Photo by Giuseppe Cantiello on Unsplash
Крупные города Ирана пропитаны запахом бензина, города поменьше дышат в лица туристам пылью от мотоциклов. Движение здесь активное, тесное, хаотичное. При всём иранском добродушии лишь один водитель из ста уступит пешеходу дорогу, а правила перехода — или, скорее, перебега — непонятны даже местным. Кажется, надо просто дождаться наименее неудобного момента и идти напролом, полагаясь на реакцию водителя и на высшие силы.
На те же силы, похоже, полагаются и по ту сторону руля: в Язде один наш таксист взял в дорогу огромный сэндвич и уплетал его по пути, то и дело поливая майонезом. Нетрудно догадаться, что руль в это время он придерживал только локтями.
Расправившись с обедом, иранец принялся за огромный пакет семечек, которые в течение полутора часов скармливал и нам, не принимая возражений.
Другой водитель, в Исфахане, всю дорогу рассказывал про город. Когда я поинтересовалась, что за чёрные флаги висят рядом с иранскими, таксист обернулся на 180 градусов прямо во время движения и легонько врезался во впереди идущую легковушку. Иранец насторожился, переждал несколько минут: не выйдет ли пострадавший — и поехал дальше, весь оставшийся путь уверяя, что «it’s okay». Про флаги, правда, так и не ответил.
«Напустят туману»
Photo by Ali Morshedlou on Unsplash
В Иране сильная инфляция и слабая валюта, так что цены исчисляются сотнями тысяч и миллионами риалов. Чтобы считать и объясняться было удобнее, многие используют старую денежную единицу туман, которая в 10 раз меньше официальной: нужно быть готовым, что к финальной стоимости прибавится ещё один нолик. Иногда для краткости и вовсе убирают нули, так что необходимо хотя бы примерно разбираться в ценах, чтобы прикинуть, сколько десятков или сотен тысяч у тебя требуют.
Самый простой способ достичь взаимопонимания с водителем или продавцом — попросить написать цену на экране телефона и уточнить, о риалах ли идет речь. И на заметку тем, кто собирается в Иран: международные банковские карточки тут не работают, так что рассчитывать приходится только на наличные.
Любят пикники и путешествия
Поездку в Иран сложно спланировать заранее: в привычных поисковиках нет иранских отелей, а сайты местного транспорта существуют только на фарси. Тем не менее, туристическая инфраструктура в Иране работает на ура: тут вам и недорогое жилье, и удобные автобусы двух категорий (неплохие обычные и «королевские» ВИП).
Дело, вероятно, в том, что в Иране очень популярен внутренний туризм: на экскурсиях местных всегда большинство. Ещё один любимый вид досуга — пикники: любая полянка подойдет иранской семье, чтобы выпить чая и перекусить.
Кстати, о перекусе
Photo by Arian Darvishi on Unsplash
Фесенджан, абгушт, лявянги… мы готовились к поездке, и от названий иранских блюд текли слюнки и веяло чем-то сказочным и экзотичным. Реальность оказалась более прозаичной: иранцы, как и многие другие народы, не прочь подкрепиться хот-догом, пиццей или даже «вражеским» американским бургером в одной из многочисленных закусочных.
Более патриотичный вариант — кебаб: вряд ли вам удастся избежать знакомства с царем иранского фастфуда. Но, конечно, есть тут и фесенджан, и абгушт, и другие яства, не говоря уже о тысяче и одном виде сладостей.
Правда, некоторые десерты уж слишком непривычны: например, традиционное мороженое фалуде, которое готовят из крахмала или рисовой муки и поливают сиропом. Выглядит это лакомство как лапша с цветным соусом, да и на вкус довольно специфично, но иранцы фалуде любят. Как и другие виды мороженого, которое здесь продают на каждом шагу.
Переделывают носы
Иран — чемпион по ринопластике — операциям по смене формы носа. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто пройтись по улице. Послеоперационного пластыря здесь не просто не стесняются: им гордятся, ведь переделанный нос — ещё и признак достатка.
Говорят, что некоторые иранки даже наклеивают на нос фальшивые пластыри, чтобы показать, что они из зажиточной семьи и следят за модой. Впрочем, желание подправить нос вполне закономерно, ведь лицо — единственная часть тела, которой дамы могут похвастаться перед незнакомцами в Исламской Республике. Тем же объясняется и любовь местных женщин к яркому (порой чересчур) макияжу.
Могут пожать женщине руку (но на футбол не пустят)
Photo by Alireza Attari on Unsplash
Вообще, правила, касающиеся женщин, в Иране неоднозначны и порой противоречивы. Здесь обязательно покрывать волосы, но никто не следит за тем, насколько сильно сдвинут твой платок, который модные иранки носят где-то в районе затылка. В метро несколько вагонов отведены исключительно для женщин — но никто не запрещает им ехать в общих (в женских, правда, выше вероятность сесть).
Говорят, что в разговоре с парой иранец будет обращаться исключительно к мужчине, а женщине и руки не пожмёт. На самом же деле, почти никто из встреченных мужчин не избегал зрительного или тактильного контакта. Знакомый иранец признавался, что и сам не знает, в каких случаях разрешено рукопожатие: сначала он всегда оценивает уровень консервативности дамы по внешнему виду.
Правда, в некоторых вопросах иранцы непреклонны: так, женщин здесь не пускают на национальный футбол — только если местный клуб или сборная играет против иностранцев. Мои робкие попытки переубедить полицейского и прорваться на матч двух тегеранских команд успехом не увенчались.
Обходят запреты
Впрочем, иранки и иранцы в целом — народ свободолюбивый и виртуозно овладевший искусством обходить запреты. Чтобы прошмыгнуть на стадион, некоторые девушки даже маскируются под мужчин (я видела одну такую болельщицу: в длинной толстовке, кепке с капюшоном вместо платка и флагом любимой команды). Я много читала о здешних строгих законах: нельзя употреблять алкоголь, нельзя танцевать, нельзя слушать рэп, нельзя проявлять чувства на публике...
А во время путешествия видела, как молодёжь держалась за руки и обнималась, как украдкой пританцовывала и даже — о ужас! — тайно пила вино. «Обязательно ли пристёгиваться?», — спросили мы водителя по дороге из аэропорта. «В Иране всё необязательно», — ответил таксист, набирая скорость. И включил иранский рэп.
Автор: Мария Лекант
